随着中老铁路的开通，从昆明出发，只需飞机票三分之一的价格便可直达老挝的琅勃拉邦。这条铁路如同一条闪亮的丝线，串联起了这片小众秘境。

你看，湄公河就在脚下。在我国的西藏、云南，在东南亚，旅行者也很难不遇见它。

我也多次遇见这条河流，而每一次遇见都因为所在地历史文化的巨大差异，而深深体会到这条国际河流的雄伟壮观。

走近湄公河，还是会被眼前的景观震撼。

相比之下，在中国境内“澜沧江”的名字，无疑更有汉语的韵味。而我目前身处的地方，也曾有个“澜沧王国”的名字。

这里是老挝的故都，是文明的发祥地，在很大程度上也因为这段历史，琅勃拉邦也以一个城市的名义入选世界遗产名录。

当你一旦陷入这种历史的思考，周边人群的大呼小叫、各种夸张的自拍动作，便都变得无关紧要起来……

一、从普西山到湄公河

临近傍晚，阳光的色调逐渐变得浑厚，山脚下原本懒懒散散的游客便如准备搬家的工蚁一般，心照不宣地一同朝着山顶进发，从三三两两的小分队，逐渐汇聚成一股人流。

任何一个旅行目的地只要有制高点，便一定会成为游客朝圣的对象。如果没有天然的制高点，那么城市的高层建筑也算。好在，老挝最不缺的就是山。

坐落在琅勃拉邦市中心的这座普西山，山顶就是游客们此行的目的地。

从普西山看琅勃拉邦。

山势险峻，汗流浃背，非要登顶不可？旅行者时常要面临这样的追问，与其费劲解释，不如甩过去一句登山家乔治·马洛里留给世人的金句，“因为山就在那边”，而在琅勃拉邦，不妨加一句“因为河就在那边”。

不过，不要过于担心普西山的强度。刚开始时有一段直上直下的“绝望坡”，但只要完成这段欺骗性极强的阶梯，后面的登山路便顺畅起来。

就强度来说，普西山大概与北京的景山齐平，也许并不是巧合，它们都紧挨着昔日王权的统治中心。

10月初仍然属于雨季，连日来琅勃拉邦阴晴不定，空气中充满了东南亚特有的潮湿味道，连夜市都没办法好好开张。

直到我们在琅勃拉邦的最后一个傍晚，老天终于赐了一个大晴天，正好利用晚餐前的空暇时光，完成这个游客打卡项目。

当地知名的白雪瀑布，游客去的更多则是光西瀑布，两地都允许游客下水。

和我们这样想法的游客不在少数，除了大量欧美面孔的背包客，居然也有不少本地人长相的游客。不知道平日里的普西山是否都是如此热闹，但当日毫不夸张地说，山顶上要找个站脚的地方都挺费劲。

作为琅勃拉邦“开发”的景点，普西山是收门票的。有意思的是，门票点并不在入口的山脚，而是临近山顶只有几步路的地方，票价折算成人民币也不过区区几元。

当然，售票处也没有国内景区标配的电子闸机，只是两个本地大妈在一旁的简易屋前面支了个摊子，我真怀疑她们也不会认真处理打算逃票的游客，睁一只眼闭一只眼就是。

山顶有小小的庙宇，但外国游客显然并不是冲着寺庙而来，而是面朝西方，选定一处可供容身的位置，或者说是在人潮中随波逐流，静静等待太阳落下，直至最终被对面的山遮挡，大地走向寂静，湄公河却依然奔流不息。

二、古城的神祇与王权

老挝到底有什么？

很多文艺青年是追随村上春树的足迹来到这里的。村上春树笔下描写的场景，诸如晨间僧侣的布施、沿河早市的叫卖、湄公河上泛舟、安缦酒店……因为时间缘故，我们并没有体验太多。

还有被列入世界遗产保护点的大大小小几十座寺庙，我们也不过有选择性地去了三两所。从规模和齐整度来说，东南亚寺庙显然不如中国寺庙来得大气，不过，金光闪闪的外饰与三角形的构造，无疑洋溢着浓郁的异国风情。

值得一提的是，在参观琅勃拉邦最大寺庙香通寺的过程中，除了游客纷纷留影的老挝国宝级壁画“生命之树”，我还对一座殿堂里陈列的船状装置产生了好奇，金色的龙头与精雕细琢的纹路，都显示着眼前这个庞然大物的非同寻常。

香通寺的“生命之树”壁画。

经过一番探索，我才找到一旁的解说，但答案可能让周围的气温陡然下降——

原来，眼前这座船状装置是当年国王去世出殡所用的灵车，高大的殿堂则是王室葬仪所用的大殿。自然，周围密密麻麻的佛像底下，安置的也是历代权贵的骨灰瓮……

宗教场所发挥丧葬仪式的功能，并不新鲜。不过，对于敬畏死亡的中国人来说，生与死总归有条牢不可破的界限，安放亡魂之处与生人活动场所大抵井水不犯河水。中华文化讲究肃穆的葬仪，也可能是死者最后一次的风光与体面，但埋葬之所大多偏僻，与生人之处相隔。

在世界上很多文化里，生与死的地理分割更加模糊一点，比如欧洲人来人往的大教堂里，冷不丁就会出现个低调的墓碑，下面很可能就是某一任叱咤风云的君王。

而在琅勃拉邦的这座寺庙里，我也产生了相似的感受，看似浮夸的船车、闪闪发光的金饰，想想当年这样的葬仪，眼前的画面好像也变得热闹和不羁起来。

王宫是一个在琅勃拉邦旅行时无法绕过的地标。一般来说，在那些早早废除君主制的国家，王宫彻彻底底是一个博物馆的存在。

但因为老挝在1975年才结束君主制，因此琅勃拉邦的王宫在开放参观的同时，还是尽可能地保留了王族的体面和威严。比如，游客被要求寄存随身行李，不能在宫殿内部拍摄，必须脱鞋才能进入。

王宫的佛堂。

当然，不要以故宫或者凡尔赛宫的标准看待澜沧王国的王宫。就建筑规格而言，它可能更像是一个相对广阔的公馆。

不过，小也有小的精致，由于王宫的主要政治功能都集中在一栋建筑里，从前殿的议事厅经过内部回廊抵达寝殿不过几步路，让游客可以清楚地感知国王一家的生活气息。所谓寝殿，也不过是比一般人家略大的房间罢了。

维苏那拉特寺的“西瓜塔”。

琅勃拉邦最古老的寺庙——维苏那拉特寺，给人一种别致的感受。因为外形像个大西瓜，维苏那拉特寺院内的佛塔也被人叫做“西瓜塔”。

而在佛堂内部，尽管也有金灿灿的佛像，但整体给人带来的感受却朴素不少。老挝寺庙内部不供奉香火，而以鲜花代替，也避免了访客烟火燎燎的不适感。

值得一提的是，除了上面提到的香通寺，琅勃拉邦列入世界文化遗产的绝大多数寺庙都不收取门票。

三、河流之上重拾闲适

除了宫殿和庙宇，在早已不再是老挝政治中心的琅勃拉邦，人间烟火气才是这座城市的真正属性。

作为东南亚地区日益稀少的物价洼地，抱着不同目的来到琅勃拉邦的游客，都能在这里找到自己的乐趣。

老挝咖啡驰名在外，我已经记不得在琅勃拉邦的几天里究竟喝了多少杯咖啡了。尽管当地已经有诸如illy这样的国际连锁品牌进驻，但想要喝到地道（同时也廉价）的咖啡，还是要到街边的小铺子。

一杯典型的老挝冰咖啡。

我们接二连三光顾的Joma，就是一家既有西式风格又有东方情调的咖啡+烘焙店。尽管老板是西方人，但在老挝二十多年的经营历史，已经充分融入了在地文化，因此能看到不少本地人也乐意光顾，成为“老挝版星巴克”。

无庸讳言，老挝的咖啡种植业是其被殖民历史的产物。早在20世纪初，法国殖民者就将咖啡种植引入了这个国家，而随着国家政局稳定并融入全球化体系，咖啡产业才得到独立发展。

如今，老挝500基普纸币的背面就是老挝人民采摘咖啡的场景图。生长在布拉万高原等地的咖啡，因为特殊的生长环境，具备了独特、复杂又鲜明的风味。

一杯咖啡，一碗米粉，大概是琅勃拉邦最典型的早餐了。

和很多东南亚国家一样，按摩也是老挝劳动者赖以谋生之道。相比邻国泰国近年来林立的高奢按摩店，老挝的按摩服务廉价到令人难以置信。

只要几十元人民币就可以在环境良好的场所享受全套精油按摩，对于按摩爱好者来说，琅勃拉邦绝对属于圣地。

琅勃拉邦的酒店丰俭由人，不得不提及我们此次行程选择的Maison Dalabua——这是一家真正允许人住在世界遗产的酒店。

Dalabua意为“莲花公主”，在一英亩见方的热带花园中，环绕着3个联合国教科文组织认证的莲花池。热爱花草和园林艺术的朋友，单单在酒店花园就可以打发一下午时间。

作为世界遗产的莲花池。

酒店经营者还运营着街对面老挝最贵的法餐厅。说是最昂贵，按照中国大城市的消费标准而言，也不过是中产消费者每月“打牙祭”的水准。因此，对于西餐尤其是法餐爱好者来说，琅勃拉邦绝对能让你发现不少惊喜。

在这座遍布法式建筑的小城，看到这样的老爷车似乎并不会让人感到惊讶。

南康河上始建于法国殖民时期的铁桥。

如果想要追求更加在地化的美食体验，每天早上来一碗热气腾腾的老挝河粉，夜里在河边点一桌涮烤一体的老挝火锅，就着一瓶老挝啤酒，同样足够安抚你刁钻的肠胃。

涮烤一体的老挝火锅。

如果非要拿琅勃拉邦与一个中国城市比较的话，我首先想起的就是云南大理。同样是慢悠悠的生活状态，古老与现代共存的生活方式，以及山与水融合的自然景观。

不过，琅勃拉邦仍然努力地保持一份宁静，比如，很难在这里找到营业到凌晨的夜店，甚至一场短时间的大雨，就可以让夜市摊贩早早回家。

一场大雨浇灭了古城的喧嚣。

雨后的夜间小吃店。

“在河流面前，或者说在河流之上，我们这些旅人无非只是匆匆过客，是幻影般的存在。”村上春树在书中如此写道。

离开琅勃拉邦的时候，在空中再次看到滔滔不绝的湄公河，难免生发出类似的感慨。我相信，只要旅行者放慢时间，停下脚步，琅勃拉邦还有更多可以发现。

本文来自微信公众号：时尚旅游（ID：trendstraveler），作者、摄影：城下秋