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2021-02-13 15:27
现代日本品牌如何发酵出成熟的文化底蕴

本文来自微信公众号:男前研究所,原文标题:《现代日本品牌如何发酵出成熟的文化底蕴》,作者:K,题图:Ins@popeye_magazine_official 


岁末年始,不少日本店铺的店员都会在店门口拍摄集体致谢照片。


表现形式虽然不一而足:有标准的“制服系”,也有大风格统一里的整齐协调......与其说是辞旧迎新的店铺传统,笔者认为更是一种对自身品牌文化与气蕴的展示与宣誓。




Heritage、常春藤、混搭?


也许,很多人还在“研究”新年里这些Staff们的造型穿搭属于何种风格的时候,他们早已为自己注解:This is BEAMS PLUS STYLE.


1月2日,东京原宿店铺Beams plus门口的店员合照。


众多现代日本品牌在设立伊始及发展中都十分注重“气质培育”,亦可说是对于自身文化底蕴的塑造,而文化底蕴更是连接着传统与创新。


日本有一种说法“江户末期的东西还都算嫩着呢”(笑),更何况很多品牌仅有几十年甚至更短的历史,但依然通过脚踏实地的工作酝酿出极具成熟魅力的文化格调。


优质的商品与厚重的文化底蕴相辅相成,对一个拥有明确世界观输出的品牌来说缺一不可。


电影《京都小住》。



任何品牌,核心元素必定是人。


人是产品与文化的创造者,是文化底蕴最关键的酿造者。读书早已是大多数日本人每天的生活习惯,日积月累的知识储备也是完善很多工作的必要前提。



《Hail mary magazine》是日本国内非常重要的一本流行文化杂志,主要围绕传统美国生活方式展开,内容涵盖服饰、艺术、设计等诸多领域。



杂志主编小野里稔不仅在美式Heritage fashion领域造诣颇深(他曾是著名的《Free & Easy》的前主编)也是业界著名的服饰收藏家。



小野里稔的办公室里整墙的书籍,杂志编辑的工作有很大一部分即是对知识的整理与归纳。



2010年他曾经出版过一本著名的《My rugged 211》,精选并分享了自己的211件unfashionable fashion老服饰及相关单品。直至今日这本书依然是传统服饰文化爱好者的重要参考和收藏之选。





上图为Beams plus的售货员长谷部慎之介,与很多服装从业者一样会经常在网络上分享自己绝妙的日常穿搭。



不过他还有另外一个账号:onebook_a_day,“1日1册”的读书账号。


很多少见的老旧书籍都有分享,内容涉及也非常广泛。虽然只是很个人化的兴趣与关注,但坚持阅读对于需要融会贯通很多领域的服装工作来说是获得灵感的好方法。



对于生产制作参考资料的搜集,日本品牌(个人)更是不遗余力。著名的复刻品牌The Real McCOY's在神户的仓库就收藏了大量元年服装。 “厚实的家底”除了是实用的设计参照更是对品牌文化底蕴的无形加持。(上图)



资源整合是建立在强大知识体系上最有效发酵出文化底蕴的有效策略。


35 Summers Co.是此类很具代表性的日本公司。由寺本欣儿(Kinji Teramoto)在1989年25岁时成立的贸易会社35 Summers Co.在经过了30多年的发展中把无数优质商品从美国和欧洲引入日本的时尚市场,自己本人也作为海外与日本的连接角色而驰名业界。(上图)



在2008年寺本欣儿把法国品牌Anatomica带入日本市场,在多个城市开设店铺。(上图为Anatomica东京日本桥店铺)



并且还复活了在80年代结束运营的美国羽绒服品牌Rocky Mountain Featherbed。在东日本桥设立的店铺A'r22724中贩售。



同时35 Summers Co.还负责具有独特设计并且都已停产的工作服品牌Big yank和帆船服品牌Mighty-Mac在日本的运营。日本人不仅救活了很多已经消失的美国厂牌,并且通过合理的资源重组让它们的价值继续延续。


从普通员工到品牌创立者,文化底蕴在个人生活中的学习、分享到集体化的资料搜集、资源整合,经历长时间积累和不懈行动会逐步形成。




文化底蕴从来都不是虚幻的空中楼阁,除了重要的知识软实力,硬件装备是制作优良产品的重要技术支持。


事实上,生产环节里的很多元素都是搭建品牌文化底蕴的坚固基石。



手工制作在现代工业社会里弥足珍贵,注重文化底蕴的品牌更会提升双手的参与度。


抛开一些纯手制品牌,现代日本众多领域依然视手工生产为骄傲的传统延续。并非排斥量产和机器,只是在生产中注入更多用手创造出的痕迹。手作虽然减慢了生产速度和效率,但带出了更多温度与质感。



除了手作,很多现代日本品牌依然坚持运用陈旧但却经典的生产方法。


科技的进步大幅提高了工作效率,但一些旧式的传统生产方式依然因其独特的魅力而永远无法被取代。



TRM出品Two tone after hooded parka.


日本复刻品牌The RealMcCOY’S出品的很多卫衣产品的面料即采用非常老式的Loop wheel(环轮)编织机生产的棉布。


包括所有用老式环轮机生产的服装在日常穿着时可以很舒适的拉伸,虽然会给人一种易变形的错觉,但一经洗涤便会恢复到原来的尺寸。这也是Vintage loop wheel机器的独特“魔力”。



在loop-wheel上会有3个独立的轮子来缓慢地编织织物。轮子不会产生张力,不会对织物进行任何拉伸,能保持其固有的自然特性。



loop wheel机器一个小时只能生产一米左右的布料,产量极其有限。


虽然现在好的服饰品牌也会选择Sinker weave machine快速生产出的厚质面料,但loop wheel缓缓织出的棉布舒适且富有弹性的触感是现代工业里的大机器无法达成的。


老工艺在现代品牌的生产中被充分利用和认可的例子在日本不胜枚举。在制作中赋予产品深邃的文化属性,丰厚的底蕴从来不会在单一追求速度、效率和产量中形成。



店铺作为商品载体,承担着连接品牌与受众的任务。


优秀的店铺不仅是商品经营者,充满创意和洞见的店铺经营通过陈列设计、商品组合、活动企划等更是品牌文化底蕴的组装“工厂”。



Beams旗下的Beams plus虽然是一条贴标服装支线(以旧式的美式穿着风格为主)。


但其直营店铺却很少主推自己真正的支线产品。每一期的店铺主题基本都是围绕一些历史悠久的经典美国品牌展开。比如Filson、L.L.Bean、RRL、Sierra designs等。入口处左手橱窗会根据店内不同时期的主推品牌进行布置设计。(上图)



不过无论橱窗设计主题怎样变化,下方红色的“Beams +”logo始终也都会在很醒目的位置。


店铺里虽然也有大量的自家商品贩售,但用极具Original气质的美国原创品牌作为店铺的强大气场支持,无形中也孕育出了自己的文化底蕴。



一些小众品牌更会如此,Old joe在涉谷的直营店铺为了营造出更加质感的生活方式,选取了来自纽约的Ascari bicycles手工自行车产品在店内贩售。



这种灵感来自于整个1930年代复古氛围,带出优雅设计的高端纯手作自行车与其说是骑行交通工具更是艺术品。


高昂的价格虽然未必会给店铺带来直接的盈利体现,但与Old joe追求的极致继承风格完美契合,为品牌融入不凡的文化底蕴。



与以上不同,The Real McCOY's东京直营店的商品则完全由自家产品搭建。


但在店铺软装设计上却下足了功夫。几百平米的超大面积,无论细节还是整体,从点到面毫不含糊。



很多老家具都用来作为商品的陈列道具,甚至连稀少且价值昂贵的Vintage LV木箱都有。虽然The Real McCOY's出品的多为美式复刻服饰,不过与欧洲的老器物融合在一个空间依然舒适协调。


让人目不暇给的商品与有年代感的好物互相呼应与衬托,是当下很多日本品牌在店铺运营方面孕育品味的有效方式。


以上5张照片版权归本公众号所有。




现场也可以进行购买以及在老箱子上绘制图案。


让店铺内不定期发生与自身调性相符的有趣事件,相比一直摆放售卖的商品会更加吸引眼球。上图为Old joe在东京和金泽店铺举办的"Blue boar vintage" vintage trunk show。利用有时间期限和充满文化气息的活动传达品牌质感。



近日在新宿的Toyo(东洋)公司直营店Junky special2楼,正在举办与品牌Buzz Rickson's合作的“皮革飞行服展”(到本月31日为止)。内容涵盖皮革战斗飞行服的文化历史、元年单品以及各种珍贵史料。


作为日本复刻巨头之一的Buzz Rickson's一直注重文化附加值,每季新品图册里的单品历史也都有详尽介绍,尤其在当下无论是日本国内还是海外市场军用复刻商品都存在饱和趋势的现状里,更会加强文化宣传和品牌厚度感的建设。




如今具备完整成熟世界观的日本品牌早已能够独当一面,不仅拥有忠实的海外客户很多已然在欧美开设了实体店铺。


而在发展期以及体量并不是很大的团队往往会多与同属性的西方文化密切联络,借助他们在业界的影响为自己助力。


Old crow speed shop owner Bobby Green.


美国加州的Old crow speed shop不仅致力于传统的Hot rod改装,在对经典美国汽车、服装工艺、冲浪运动、文化设计等方面都提出过耳目一新的概念与策划。



日本的Gladhand作为想要跳出一般意义上的“复刻”类品牌,在服装设计上更加追求趣味与想象力。


他们与Old crow speed shop合作推出的系列产品融合了现代审美体系改造过的美式复古元素,利用Bobby Green既已形成的美式文化底蕴,与很多日本“老派”复古品牌相比带出了更加新颖的设计。虽然价格昂贵(单从商品质量来说也并非极高品质)但人气一直居高不下,已连续合作数季。



Wacho maria因为浓郁的街头属性会多与不同领域内的“极端”艺术家保持密切关系。


从偏执的森山大道到疯狂的Nasty Neckface,去年更与极具挑衅的意大利艺术家Andrea “FACE” Facelli联名陆续出品了体恤和蜡烛摆件制品。



其中的Maria蜡烛设计非常精致,整体用微妙的金色点缀烘托出更加神秘的宗教氛围。在款式上与Wacho maria之前出品的圣母香炉亦有所呼应。通过与西方同属性品牌(个人)联合出品的高质量原创商品,强调品牌调性孕育文化底蕴。


日本エイ出版社旗下的Men's style杂志《Clutch magazine》


除了服装领域,日本在出版界也会多与欧美合作。经过几十年长足发展,日本出版物对欧美文化的编辑力早已得到认可。但毕竟Vintage fashion根植于西方,对于继承(Heritage)者的日本依然处于站在巨人肩膀的位置。





《Men's file》Magazine内页设计。


以上2张照片版权归本公众号所有。




《Men's file》很多照片由主编Nick Clement亲自拍摄。



《Men's file》关于英国著名造型师Jason Buckham去世的网络专题选片。


《Men's file》作为英国著名的男性杂志,视觉设计高级简洁,照片充满了时代气息。很多专题取材将传统复古时尚与现代流行文化有机结合,带出了独特视角。




近年日本的《Clutch magazine》与《Men's file》即有多次合订出刊。合订本在专题内容上虽然基本互不干扰,此类期刊也并非日本最流行的杂志,但对于忠实的日本读者来说本国的杂志与厉害的“洋杂志”能有这样频繁合作必定也会觉得非常骄傲。


以上1张照片版权归本公众号所有。


除特别说明,专题中照片来自网络。

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