时尚对女性似乎已足够包容，那对男的呢？

本文来自微信公众号： HYPEBEAST ，作者：Buzz

在当代全球时尚产业的宏大叙事中，身体包容性已不再仅仅是社交媒体边缘的抗争话语，而是演化为品牌核心战略与审美范式的重构逻辑。从早期的边缘化社会抗议运动，到如今各大时装周舞台上随处可见的多样化面孔，时尚界似乎正在经历一场关于「美」的民主化革命。然而，这种表象下的包容性在性别分配上展现出了极度的不均衡性。

观察近年来的国际T台与时尚大片可以发现，女性时尚领域在打破「瘦削崇拜」方面取得了里程碑式的进展，大码模特、中等身材模特以及不同种族、年龄的表达已逐渐常态化。但反观男性时尚领域，产业却似乎陷入了一种系统性的停滞，甚至在后疫情时代的审美回归中表现出某种程度的倒退。

这种性别间的包容性鸿沟，不仅反映在秀场模特的选用上，更深刻地体现在品牌供应链的尺码布局、市场调研的缺失以及深层的社会文化心理屏障中。当女性在庆祝腰线与曲线的多元时，男性时尚依然被极端纤瘦的「病态美学」或体脂率极低的「英雄主义肌肉」所统治。这种现象限制着男性消费者选择的同时，亦对全球男性的心理健康和身份认同产生了深远的负面影响。

女性身体包容性的跨越式进化

近年来时尚界在女性身体包容性方面确实取得了令人瞩目的积极进展。女性时尚领域对身体包容性的接纳，经历了从「象征性多样化」到「结构性变革」的演进，品牌和媒体的努力，让更多女性获得了「看见自己的身材」的机会，也在一定程度上缓解了主流审美对普通女性的不友善，深刻地重构了秀场与广告的视觉语言。

最近且具代表性的例子当属设计师Karoline Vitto。在2026年秋冬伦敦时装周上，她用一场大秀对抗当下由Ozempic（一种用于治疗2型糖尿病的药物，常被滥用为减肥药）引发的「越瘦越美」的畸形执念。当业界还在讨论「曲线模特儿都到哪里去了」时，Vitto用行动证明，她们从未消失。她的设计以「服装迎合身体」为前提，让肉感的褶皱、丰满的腰肢在垂坠的布料下展现出惊人的雕塑美感，而非试图隐藏。

就连曾是全球「单一审美」最坚固的堡垒Victoria's Secret亦开始逐渐瓦解。多年来，其年度大秀将女性美窄化为极端高挑、纤细且体脂率极低的标准，这种不可企及的幻想曾让无数女性感到焦虑与被排斥。这种陈旧的叙事导致品牌在2018年后遭遇了严重的声誉危机与业绩滑坡。2021年，Victoria's Secret成立「VS Collective」，引入包括大码模特、跨性别模特以及不同领域的杰出女性作为品牌大使。在2024年的回归秀中，Paloma Elsesser与传奇超模Tyra Banks、大码先锋Ashley Graham同台亮相，标志着品牌已将身体积极性从一种补救式的公关手段转化为长期生存的品牌基因。

男性时尚失声与系统性停滞

在女性时尚大谈包容性时，男性时尚领域却展现出一幅截然不同的画面。尽管男性大码消费者的基数庞大，但在高阶审美语境和高端供应链中，他们依然处于被边缘化甚至被遗忘的状态。当我们用同样的标准去审视男性时尚领域时，看到的却是近似一片荒芜的景象。

倘若你翻阅一下过往的秀场图片，便能轻易佐证上述说法，但当冰冷的数据摆在眼前，其带来的冲击更甚。根据Vogue Business发布的《2026年秋冬男装周尺寸包容性报告》，数据令人震惊：在米兰和巴黎男装周上，仅有0.2%的造型是由大码模特展示的。相较于上一季的0.3%，这个本已可怜的比例还在进一步下滑。中号身材的模特占比也只有1.2%，这意味着高达98.6%的男装造型依然被禁锢在标准身材的框架内。

为何男性时尚难以像女性一样实现身体解放？这背后交织着文化偏见、经济利益以及生产工艺的多重挑战。传统观点认为，男性的社会价值更多取决于职业成就与地位，而非外貌。因此，时尚界长期存在一种偏见，认为男性不需要在广告中「看到自己」才能产生购买欲。社会学家Robert Gugutzer指出，这种「宽容」实际上是一种变相的忽视，导致男性大码装在时尚语境中缺乏合法性。且由于媒体对超级英雄式身材的病态刻画，男性普遍追求极高的肌肉量与极低的体脂率，这使得「胖」在男装语境中不仅是美学失败，更被贴上了「缺乏自律」的道德标签。

从产业供应链的角度看，男装大码化的经济阻力巨大。人体在肥胖时的脂肪分布极不均衡，这要求品牌必须投入高昂的资金聘用大码试衣模特，并重新进行复杂的版型放码。为了节约成本，品牌通常只为走秀和编辑拍摄准备一套「样衣」。由于这些样衣往往是根据极其瘦削的模特体型制作的，大码模特根本无法穿进这些顶级设计中，从而形成了一个排他的循环。

谁在为男性的身体多样性发声？

在2026秋冬巴黎男装周上，品牌LGN Louis-Gabriel Nouchi成为了难得的破局者，他有30.8%的造型由中号模特展示，2.6%的造型由大码模特展示，被评为最具包容性的品牌。尽管设计师本人以纤瘦的「美少年」审美闻名，但他的品牌始终强调一种「无性别」的感官表达，他认为男性也有展示脆弱和感性的权利，为身体包容性提供了哲学基础。

仍有其他业内人士和品牌在尝试为男性身体多样性发声。美国模特兼创业者Cameron Boyland是代表人物之一。他创立了「The Bigger Picture」模特经纪公司并举办「Man of the Moment」大尺码男装秀，邀请多位NFL球员和大尺码男性参与走秀。Boyland还曾为Rihanna的Savage X Fenty内衣秀走秀，并与Nike、Skims等品牌合作，力图通过宣传和活动向行业传递「每个人都值得被看见」的信号。

除了Boyland，Steven Green也同样出镜过Savage X Fenty的内衣大片。当Steven Green穿着拳击裤展示自然、丰满身体的形象在社交媒体上引发了现象级的讨论。这种将大码男性置于「性感」语境下的做法，直接打破了传统内衣模特必须具备六块腹肌的审美垄断。品牌不仅在营销中展示大码，更在产品线中实现了从XS到XXXXL的全覆盖。正如另一个常用大码男性模特的品牌Pyer Moss的选角导演Katherine Mateo所言：「人们热爱在这些故事中看到自己，相关性才是品牌真正与观众建立联系的方式。」

时尚曾是一种权力的宣言，它通过规定什么是「美」来筛选人群。但在今天，时尚的最高形式应是对多元人性的致敬。我们已经看到，女性时尚界通过近十年的阵痛，成功地将美的边界向外扩展了数寸。这种进步不仅带来了利润，更拯救了无数在镜子面前感到自卑的灵魂。

男性时尚没有理由继续躲在陈旧的「刚性叙事」背后。女性可以多元，但男性必须「完美」？这种割裂的进步，本质上仍是对人性多样性的压抑。真正的包容，不应只是性别的对立，而应是一场全体的解放。