被“科技与狠活”干倒的中国味精，冤死了

味精到底是什么做的？

1908年天天喝海带豆腐汤的日本化学家池田喜乃惠，发现汤里还存在另一种独特的风味。他将这种味道从海带里分离出来，取名“味之素”，也就是风味精华的意思。

味精一经问世就得到热烈追捧，上个世纪20年代中国街头都能看到味之素的海报，媒体将其称之为“食材界的大革新”、“最鲜美之调味粉”。

此时味精还算是个进口奢侈品，1921年化工实业家吴蕴初破译出“味之素”的成分，研究出成本低廉的生产方法，生产出国产“佛手牌”味精。

此后三十余年，味精的足迹遍布全球，一直享受着食客与厨师的赞美，直到1968年的一封神秘来信动摇了它的声誉。

为何味精跌落神坛？

1968年4月4日，《新英格兰医学期刊》刊登了一封署名为Robert Ho Man Kwok的读者来信。

信中说，他每次在中餐厅进食后的15分钟至20分钟，都会产生一种类似过敏的症状，他猜测可能是中餐馆里用的重口的调味品引起的高钠血症，没成想郭先生的信件刊登以后，引来许多爱吃中餐的美国医生的附和。

1969年《科学》期刊上的一篇文章指出谷氨酸钠才是中餐综合症的罪魁祸首，紧接着另一个权威期刊《自然》也有刊文描述了谷氨酸钠与中餐综合症之间微妙的联系。

不过当时大家还停留在调侃阶段，将其视为奇闻轶事流行病，对于造成的原因还没有定论。直到第二年，权威期刊介入，它开始将所有的矛头指向中餐馆的一剂调味料——味精。

1969年《科学》期刊上的一篇文章指出谷氨酸钠才是中餐综合症的罪魁祸首，紧接着另一个权威期刊《自然》也有刊文描述了谷氨酸钠与中餐综合症之间微妙的联系。

听风就是雨的媒体又添油加醋地报道，向民众散播吃了中餐馆味精会引发头痛的谣言，味精恐慌出现了人传人的现象。

为什么味精就是洗不白？

这些年，从官媒到自媒体，越来越多人都在为味精正名，辟谣味精的内容数量与当年造谣内容数量不分伯仲。

讽刺的是，在“科技与狠活”出圈后，曾经的陈年冤案才浮出水面，人们惊奇地发现，这个“科技狠活”的前辈味精，配料表居然简单到只有小麦。

为什么这种事一而再再而三地发生在我们身边呢？

加拿大食物史学者Ian Mosby曾经深入地分析过这种现象的原因：

他指出，对于味精的接受程度代表了大众对现代性的感受与心理距离，当人们想要现代的时候，就欢迎现代食物，但当人们开始担心现代性，觉得时代发展太快，就开始质疑现代食物了。 

在食物领域，现代性的体现，就表现为了现代加工食物大规模替代天然食物。 而面对这种变化，大多数人是无所适从的。

但今天，加工食物替代天然食物的趋势不可阻挡，那人们就只能一次次的质疑，一次次的纠偏吗？

主理人枪枪:

所以味精被抹黑或者说食品工业的安全争议，不是政府监管、知识普及就可以全面杜绝的，为味精正名完，你可能还得为酱油，为汉堡，可乐、方便面正名。

我们应当看到，今天对味精质疑的声量比过去已经要小的多了，辟谣的也远比造谣的多的多，对“食品添加剂”的质疑也能很快得到理性声音的支援。

别急，给文明以时间。

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