37年Hermès男装之旅的谢幕

本文来自微信公众号： Wallpaper中文版 ，编辑：AnsonChen，作者：W＊

作为时尚界任职时间最长的设计师之一，Véronique Nichanian以Hermès 2026秋冬男装系列作为对自己长达37年男装艺术总监生涯的谢幕。在这场横跨近四十载的探索之旅中，Nichanian所奠定的美学印迹，远比大众感知的更为厚重且深远。

“当我的团队向我展示了一些他们觉得好看的东西，而我发现自己早在1988年的Cerruti时期就做过类似的设计时，我想，现在是时候停下来了。”

Hermès 2026秋冬男装秀场前的预告视频回顾Véronique Nichanian昔日系列节选

在最后一场秀发布的三天前，Nichanian对记者Tim Blanks如此坦诚道。这番回答似乎折射出了一项终极课题，即便是这位时尚界任职时间最长之一的艺术总监也难以回避：现年71岁的Nichanian，已在Hermès执掌男装长达37年之久，然而，当时尚行业的创意开始频繁步入自我致敬和循环时，她的创作之路也逐渐行至了一个至关重要的十字路口：是继续守望，还是激流勇退？显而易见的，这位始终带着和煦微笑的女士选择了后者。她决定卸下艺术总监的重任，将更多的时间留给自己，正如她在采访中所憧憬的那样：今后，她将拥有更多的时间去环游世界，花上数月而不是数周的时间，旅居于自己喜欢的城市中。

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Hermès 2026秋冬男装秀场前的预告视频回顾了Véronique Nichanian昔日系列

从1988年至2026年，在这场近四十载的风格谱写中，Nichanian显然为Hermès的男性世界奠定了某种标识性的永恒风貌——或许用“标识性”来形容并不完全妥帖——毕竟Nichanian所勾勒的男性群体画面（正如她在去年的告别信中所强调的，她关注的是“群体”而非“个体”）始终如一：他们彬彬有礼、克制且感性、信奉低调的奢华，并始终与转瞬即逝的流行保持着审慎的距离。

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Hermès 2026秋冬男装秀场前的预告视频回顾了Véronique Nichanian昔日系列

若探寻这一美学的原点，这种审美直觉可溯源至Nichanian的父亲。在Nichanian的温柔描述里，父亲是她的时尚启蒙：“他尽管不是个丹迪风格的拥护者，却十分喜欢美丽的事物。他举止优雅，信奉低调简约的时尚。他有自己的裁缝，并坚持穿着手工制作的衬衫与皮鞋。对我来说，这是一个很好的启示：你必须拥有某些东西，但要务必确保它们是最好的、最美的，甚至连微小的细节都不能放过。”

Hermès 2026秋冬男装对微小细节的把控。

从父亲处习得的审美习性，直到她获得了第一份工作——作为Nino Cerruti的助手进入时尚圈时，才得到了真正的活用。在巴黎时装公会学校钻研高级定制的Nichanian，成为了Cerruti的得力助手。她在Cerruti工作中表现出的勤勉和独特品味，最终引起了Hermès第五代传人Jean-Louis Dumas的青睐。彼时的Hermès正值品牌转型期，渴望以更国际化的视野开辟全球版图，所以急需勇敢的开拓者。在后者的竭力邀请下，1988年，Nichanian被任命为男装艺术总监——那一年，她年仅33岁。

回溯20世纪80年代末的时尚界，男装风格的面貌仍被肃穆的权力套装占据主导地位，但风格已悄然显露出柔和的先兆：更加轻软自然的织物以及休闲的廓形开始涌现，以此贴合职场男性对舒适与体面的双重渴求。与此同时，符号迷恋（Logomania）更是在高级时装界大行其道，人人对奢侈品牌的Logo云集景从，鲜明的品牌标识几乎成为了身份的象征，炫耀性时尚蔚然成风。

然而，入驻Hermès之初，Nichanian便决意逆流而上——她拒绝将显眼的品牌标识作为亮相之作的特征，而是聚焦于“衣服”本身，以此强调一种优雅与休闲兼备的男性气质。在她看来，真正的高级时装不应是随流行趋势更迭、甚至凋零的“时尚”，而是应该依托于持久价值、精湛工艺和独立美学的“作品”，就与Hermès那些历久弥新的传奇手袋如出一辙，即便岁月流转，仍为经典。

高级时装非随潮更迭的时尚，而是以持久价值、精湛工艺与独立美学凝就的经典。

由此，她为Hermès男装确立了“服装-器物”（vêtement-objet）这一核心叙事：将多元材料混合、挖掘技术的深度，并将创新与传承融为一体，致力于设计出能够长青的服装。这意味着这些作品具备了脱离季节性秀场语境的生命力，成为男士衣橱中可以传承的存在。而这种坚持很大程度上源于父亲对Nichanian的影响。她在采访中再度谈及父亲的着装态度：无论是夹克的考究细节、口袋里的私密藏品，还是裤装的精微点缀，“从未有过任何标识”，只有极佳的品质、舒适的穿着体感。这些特征被她精辟地概括为“自私之服”（Selfish clothes），旨在让服装与人之间建立一种像对待心爱物件般的私人情感纽带，让奢华成为一种向内的自我对话。

Hermès 2026秋冬男装以创新融传承打造长青服装，让作品超脱季节秀场语境，成为可传承的经典。

毫无疑问，Nichanian定义了Hermès男装的当代风格：深耕材质创新、追求功能美学以及“低调且永恒”的优雅。她主张：“我做的不是时尚，而是衣服。时尚会过时，但衣服是你真实穿着的东西，将伴随着你度过漫长岁月。”这种唯有穿着者才会留意的“自私性”（Selfish Details），被其诠释为一些仅为穿着者本人感知而存在的细节——并非用于对外展示，而是隐匿其中。譬如，以小羊皮衬里制成的口袋、隐藏式皮革细节、内置的细致暗袋，还有肩部、后背和口袋处同色系的明线缝制等等。这些设计细节不仅需要极致的工艺，更需要一种表达上的克制，最后让“奢华”沉淀为一种可被感受的精神，而非仅仅停留于视网膜上的景观。

这也解释了为何在每一封秀场笔记中，Hermès总是不吝笔墨地反复强调每一件衣服的材料和剪裁，并考究地溯源面料的肌理与工艺。因为在Nichanian的理解中，面料和剪裁本身就拥有足以自证品质的能力。当然，它们不仅需要被看到、被阅读，更需要被亲自触碰和穿着，才能够真正领略那种源于“私人性”的奢侈，正如她所说的：“奢侈是关于时间的奢侈。有时间把事情做好，有时间去欣赏它们，以及有时间去长久地拥有它们。”这番话精准无误地道出了她心目中作为“作品”衣服的真正价值：它拥有着一种永恒的生命力，而这种生命力正是“奢侈”的真谛。

面料与剪裁自证品质，Hermès 2026秋冬男装以时打磨，以时欣赏，以时久藏。

在Hermès 2026秋冬男装系列——Nichanian任职男装艺术总监的最后一个系列，也是她事业生涯中的第87个系列中，她一如既往地延续了昔日主张的内敛奢华与细腻感性的双重特质，更难得一见地再诠释了早年设计的Hermès典藏：其中就包括一件1991年推出的皮革连体衣，以及千禧年前后利落剪裁的西装外套。这些无惧岁月流逝的设计令那些知名的时尚记者们纷纷感慨道：“让人无法分清旧与新的边界”。尽管，Nichanian曾坦言自己并不是一个喜欢怀旧，也不喜欢翻阅档案的人，但在谢幕之作中的“旧物重提”，不仅仅是一次对昔日自身作品的纪念，更是旨在希望能通过实物让人们意识到，时间无法摧毁一件衣服的好品味，相反，经典之作在当下仍能以恰如其分的方式，焕发出跨越时代的生命力，熠熠生辉。

事实上，我们必须承认，男装设计远比女装设计承载着更为沉重的叙事，也有着更为克制的需求：一方面，长久以来男性消费者的着装喜好，其主流仍趋向保守主义；另一方面，男装廓形的边界相较于女装的纷繁多样显得愈发局限。这些客观原因都决定了男装消费市场的相对收敛与取向单一，若想脱颖而出，则必然需要某种决胜之道。至少在Nichanian的诠释中，Hermès男装的底气源于材料创新的精益求精、对工艺的极致考究，以及那份优雅且惬意的从容风貌。Nichanian所勾勒的男性画像被精准地锚定于一群富有主见、拥享余暇、并能从创造中获得成就感的精英：他们从不随波逐流，是风格的主动缔造者，而非潮流的被动接纳者。

虽然离开了艺术总监之位，Nichanian仍将以皮具和丝巾顾问的身份，继续为Hermès的男性世界贡献余热。其接力棒则由英国设计师Grace Wales Bonner承接——这位同样才华横溢的女性设计师，曾于2016年摘得LVMH大奖，并以对非裔男性气质的感性诠释与精准剪裁而闻名，她的Hermès男装首秀，预计将于2027年1月正式揭幕，想必她也将为Hermès开辟出一个全新的面貌。

话回开头，在与Blanks交流中，Nichanian指出了当下时尚界一个公开的秘密：品牌总是渴望找到能迅速变现的创意总监，却吝于给予创作者足够的时间，设计师的创意正在不断被压榨，甚至走向枯竭，“他们并不快乐，既不安，也充满了压力。”当我们在向这位持之以恒的创作者作温馨的告别之时，或许也该留意那些仍在逆流而上的同行者，更应向那些握有决策权的决策者们发声：我们应该给创意多一些耐心和空间，毕竟，伟大的罗马建成也绝非一日之功。