谁拥有报纸印花？

本文来自微信公众号： LADYMAX ，作者：Drizzie，原文标题：《深度 | 谁拥有报纸印花？》

在Dior明日发布早春秀之前，Chanel抢先发布报纸印花

奢侈品牌绝对的原创性其实从来都不存在。

当创意总监John Galliano在Dior 2000秋冬系列推出Dior Daily报纸印花时，他刚刚凭借此前引发巨大话题的2000春夏流浪汉系列声名大噪。

随后，在2000年播出的欲望都市中，女主角Carrie Bradshaw首次穿上Dior经典报纸印花造型，使这一元素成为千禧年代最具代表性的时尚符号之一。

在传媒与娱乐业的共同推动下，报纸印花在此后近30年被塑造成与John Galliano个人风格绑定最深的视觉标签之一。

因此，当Chanel创意总监Matthieu Blazy在最近发布的早春度假系列推出多个报纸印花造型时，气氛开始变得微妙。

有关Chanel和Dior创始人在二战后巴黎高级时装行业重建过程中的竞争，在2024年上映的电视剧The New Look中已有鲜明刻画，二人去世后，两个高级时装屋在商业层面的角逐不断扩大。

如果广泛普及的报纸印花在26年后依然被公认为只能独属于Dior，那么Matthieu Blazy此番对该元素的主动使用，就是对这种刻板印象的挑战。

越来越多消费者发现，当社交媒体颠覆传统媒体后，不同品牌之间的差异日益被拉平，即使是以独创性著称的品牌也开始高频拥抱趋势，这让绝对的知识产权归属早已被解构，例如消费者已经很难讲清楚，究竟哪个品牌最早掀起长柄法棍包趋势。

况且它从来不是严格意义上的独属，时尚评论账号Diet Prada认为，John Galliano并非报纸印花的首创者，超现实风格时装设计师Elsa Schiaparelli 1935年推出的报纸印花，是有据可考的最早版本之一。

该账号认为Matthieu Blazy此举指向的正是Chanel和Elsa Schiaparelli这对一辈子的死对头。

Chanel 2027早春系列选址比亚里茨，因为Coco Chanel就是在这座海滨城市开设了她的第一家高级定制门店，该系列旨在致敬这名设计师创业最初的历史，也将公众目光带回到百年前的时装界，当时Coco Chanel曾经嘲讽Elsa Schiaparelli是“那个做衣服的意大利艺术家”。

然而与其说这是针对百年前的宿怨，不如说Matthieu Blazy用一种模棱两可的动作，指向了自己在当今时尚界的竞争对手。

另一箭则射向了Schiaparelli品牌的现任创意总监Daniel Roseberry。

近年来在Daniel Roseberry的带领下，Schiaparelli在高级时装领域重新建立声望，这名设计师也成为与Matthieu Blazy齐名、呼声最高的Chanel明星继任者之一。

但最直观的目标，仍然射向了Dior。

使用报纸印花，是对Dior档案库的直接挑衅，给现任Dior创意总监Jonathan Anderson带来微妙压力。

在Chanel和Dior的史诗级创意更替下，Matthieu Blazy和Jonathan Anderson的竞争一直被密切关注，去年9月的2026春夏系列作为二人入主新品牌后的首秀，开启了业界关于谁能更快撬动品牌增长的话题。

耐人寻味的是，在Chanel秀场重新出现报纸元素后，Jonathan Anderson也在即将于洛杉矶发布的2027早春系列前，于个人社交账号发布预告，其中就包括一只全新的报纸印花手袋，不得不令人产生联想。

这或许可以被视为Jonathan Anderson对Matthieu Blazy的一种侧面回应，但相较于步步紧逼的后者，Jonathan Anderson的表达一如既往温和。

而报纸印花与本季时装秀主题紧密相关，它虽然并非近年来首次重新启用，但此次被置于Jonathan Anderson为Dior设计的好莱坞电影黄金年代叙事之中。

2027早春秀选址洛杉矶，作为全球电影工业的象征，洛杉矶长期承载着关于银幕与黄金年代的集体想象，此次预告片营造了旧好莱坞氛围，明显借鉴了影星Grace Kelly的经典场景，而作为希区柯克的缪斯，Grace Kelly也与Dior有着深厚联系，尤其在Marc Bohan执掌创意时期，她几乎成为Dior优雅女性形象的化身。

这一创意方向与Jonathan Anderson上任以来的策略一致，在上任后的7个系列中，他为Dior明确塑造了一种18世纪后古典文艺的复古风格，呈现出一种刻意与当前社交媒体时代保持距离的神秘感。

这种神秘感是一把双刃剑，它首先对于Dior的定位修复拥有直接帮助。

过去近10年，在Maria Grazia Chiuri和Kim Jones的执掌下，Dior通过明星、爆款手袋和潮流化等策略获得了销量的飞速增长，品牌规模按市场估测翻了三倍，但是此举不可避免的代价是，品牌大量曝光所带来的定位过度亲民，这一点是奢侈品牌的大忌。

作为LVMH老板Bernard Arnault最珍爱的品牌，Dior的核心品牌资产就是其百年来最受尊重高级时装屋的定位，这一点永远高于生意规模，这也是其不同于LV的地方。

因此Jonathan Anderson的加入，虽然自然背负销售压力，但其终极使命是帮助Dior完成品牌定位的回归。

事物的两面性体现在，神秘感有助于提升品牌定位，但有欣赏门槛的审美，可能降低了爆款的概率，延迟商业转化的实现时间。

这一点与Chanel形成了鲜明对照，如果说截至目前，Jonathan Anderson的Dior是品牌塑造占优，产品打造稍微滞后，那么Chanel则是爆款打造在前，而品牌世界暂时模糊。

在刚刚过去的一个季度，Chanel空降Lyst热门品牌榜单第一位，背靠的是媒体热词Chanel狂热，以及Matthieu Blazy带领下，近乎批量化制造的多个手袋和鞋履爆款。

由于Chanel和Dior都未披露两名创意总监上任后的财务数据，仅仅以媒体舆论来看，Jonathan Anderson看似暂时落后于Matthieu Blazy，不久前Jonathan Anderson突然清空了个人社交媒体的关注列表，被认为是对当前舆论评价一边倒感到失望。

但这仅仅是一个开端，当Matthieu Blazy开始主动越界时，市场的活力回来了，历史的车轮开始滚滚向前。

市场的高度复杂性在于，商业竞争的最终结果往往由多方力量持续造就，局内人看到的仅仅是局部，当后人回望百年前的创始人之争时，才终于看清脉络。

不夸张地说，从始至终都没有人真正拥有过报纸印花的原创性，John Galliano的传奇不是他本人的传奇，而是巴黎时装体系和报纸媒体合谋的结果，而John Galliano与报纸印花之间近乎天然的绑定，也不可排除媒体造星需求的推动。

而放在今天，Matthieu Blazy与Jonathan Anderson之间的竞争，早已不是一个印花元素的争夺，而是两种奢侈品牌理念的碰撞。

某种程度上，Matthieu Blazy的进攻性，恰恰契合了当前社交媒体时代的传播逻辑，过去几个系列中，他不断主动埋下能够引发舆论讨论的话题点，从Met Gala争议，到此次报纸印花，都是如此。

他知道社交媒体想看什么，这是其聪明的一面，也是一部分人不喜欢他的原因，但这也仅仅是技巧，真正关键的是，Matthieu Blazy究竟如何迭代Chanel的品牌逻辑。

纵观过去几个系列，不难看出他的根本观点，他希望将Karl Lagerfeld时代被过度简化和符号化的Chanel重新变得立体，回归到Coco Chanel其人，挖掘Coco Chanel作为女性创始人的真实一面。

Karl Lagerfeld曾经表示，Chanel是超出Coco Chanel的，然而Matthieu Blazy则试图颠覆Chanel曾经主动为Coco Chanel制造的刻板印象，他希望将Karl Lagerfeld时代被过度简化和符号化的Chanel重新变得立体。

他把一个鲜明的品牌，重新发散为碎片点，在这个过程中他成功制造了很多引人瞩目的反直觉亮点，但有时也陷入为了反叛而反叛的误区，这导致人们普遍知道Matthieu Blazy代表新Chanel，但新Chanel以何种价值为框架却仍然模糊。

它不可能只是模糊指代的好品味，还需要拥有更具体的内核主张和连贯统一的视觉系统，也要明确它在与哪些客群对话，是知性的独立女性，高净值的贵妇，还是时尚爱好者。

这个问题直观地体现在对报纸印花的使用上，它鲜明地将话题射向了竞争对手，但是观众对于Chanel与报纸印花的关联却仍不清晰。

被过度简化地误解也许正是金字塔尖品牌的宿命，Chanel今天的市场地位离不开大众对于该品牌代表什么的粗放理解，而Matthieu Blazy为其重新注入丰富内涵层次的尝试，究竟是以何为代价，仍有待市场检验。

相比之下，Jonathan Anderson则选择了另一条路径。

他并不试图放大话题，而是在持续为Dior建立一种更克制古典，也更远离社交媒体语境的高级时装氛围。

曾经在Loewe的Jonathan Anderson，也擅长通过单品制造话题，他更是最早一代媒体追捧下的天之骄子，除了没有那么有进攻性，Jonathan Anderson显然也曾身处Matthieu Blazy的阶段。

但如今不仅是Jonathan Anderson本人似乎已经从话题制造的阶段过去，Dior品牌也跨越了热衷民主化营销的上一篇章，进入品牌继续提纯升华的最后一步。

Matthieu Blazy和Jonathan Anderson二人的差异，本质上代表着当代奢侈品牌的两种竞争逻辑，一种依靠持续发散文化讨论，一种则试图重新归纳品牌秩序。

一块报纸印花的频繁出现，远不只是代表复古元素回潮，而映射着过去数十年的格局动摇，下一轮趋势正被创造。

灵感总是从一个创作者，到另一个创作者，再到一众跟随者，由此形成时尚趋势，最终舆论会将趋势的桂冠赋予最关键的传播者，但是归根结底，他也只是整个趋势的一个环节，而趋势不由个体所控制，它往往是时代力量博弈的产物。

奢侈品牌的权力新战，竞争的是谁有资格定义原创。