Coperni不是最危险的那个

本文来自微信公众号： LADYMAX ，作者：Drizzie，原文标题：《深度 | Coperni不是最危险的那个》

设计师时装的风险，已经不只是下一季有多少买手继续订。

据时尚商业快讯，巴黎经济法庭正式批准设计师时装品牌Coperni SAS进入司法清算程序，作为巴黎时装周一度最受关注的新兴设计师品牌，这一动作令市场颇为意外。

Coperni由Sébastien Meyer与Arnaud Vaillant于2013年创立，当年即获得ANDAM大奖，次年入围LVMH Prize决赛，两位创始人曾在2015至2018年间出任Courrèges创意总监，品牌一度暂停，随后重新启动。

过去几年，Coperni几乎成了巴黎时装周传播力最强的网红品牌秀场，Bella Hadid的喷雾裙、机器人模特走秀、迪士尼合作以及Air Swipe手袋，几乎每一季都在社交媒体制造新的话题，使其从行业新锐跃升为全球影响力品牌。

但这些高传播度的创意时刻，并未转化为可持续的现金流，今年初，Coperni意外缺席巴黎时装周2026秋冬系列，外界猜测其财务危机随即升温。

不过据市场消息，自2021年以来，品牌销售额几乎每一季都实现翻倍增长，直到2024年的销售额首次出现下滑，下降约9%至10%。

值得关注的是，Coperni创始人进入司法程序的核心目的，不是为了财务重组，而是试图从品牌管理公司Tomorrow手中重新夺回对自己品牌的控制权。

今年春季，Tomorrow被The Level Group母公司Progetto 11收购后，开始停止向供应商及合作伙伴支付款项，直接导致Coperni现金流断裂。

巴黎商业法院随即任命Théophile Fornacciari与Charles-Axel Chuine担任司法管理人，这套程序允许品牌在维持正常运营的前提下暂停偿债，为财务与法律关系的厘清争取时间窗口。

然而这只是暂时的喘息，市场真正恐慌的是，如果Coperni都陷入如此境地，那么整个设计师时尚产业链条是否正在出现严重危机。

Tomorrow集团最初是一家品牌showroom及分销商，随后逐步扩展业务，转型为设计师品牌管理集团，其商业模式是通过收购股权，为品牌提供产品开发、生产制造及全球分销等运营支持，而品牌创始团队则继续负责设计、品牌形象和传播。

过去几年，该集团开始通过收购成为设计师品牌的多数股东，包括Coperni、Martine Rose和Charles Jeffrey Loverboy，该集团同时还拥有Roberto Cavalli、Soshi Otsuki等多个品牌的分销授权。

对于缺乏资本与商业经验的设计师而言，与Tomorrow这样的品牌管理集团合作，曾经是一条通往较为容易的规模化道路，甚至在当时看来，是唯一的现实路径。

建立类似模型的是New Guards Group，一度拥有Off-White、Palm Angels、Ambush等品牌，在被Farfetch收购后，一度被视为设计师品牌商业化的理想范式。

这个品牌管理集团的理想，最终成立的前提只有一个，那就是批发渠道持续扩张，多品牌电商与买手店体系持续为小众品牌提供稳定的需求支持。

但是这个前提在2023年开始动摇，一年后全面坍塌。

Farfetch在2023年底陷入流动性危机，被韩国零售巨头Coupang接管，New Guards Group随之陷入重组困境，2024年11月，New Guards在意大利申请类破产保护程序CNC，仅Reebok相关欠款据估计即高达约3亿美元。

与此同时，奢侈品电商Matchesfashion关闭，SSENSE增长停滞，整个依赖多品牌电商和买手店批发的销售体系，在短短两年内失去了支撑。

随着设计师时尚的渠道坍塌，品牌孵化平台自然开始动摇，是多米诺骨牌倒下之后的必然。

根据英国Companies House披露的2024年财报，Tomorrow短期负债达5600万英镑，账面现金仅剩120万英镑，全年营收下滑8%至6300万英镑。

随着运营压力剧增，Tomorrow与旗下品牌的关系持续恶化，公司被指延迟向部分设计师付款，Martine Rose宣布取消最新系列生产，Tomorrow随后否认，Charles Jeffrey Loverboy等品牌则陷入持续的不确定状态。

今年初，Tomorrow也出售给了新的控股方The Level Group，该集团拥有超过15年的奢侈品牌电商运营经验，目前为Dolce&Gabbana、Ferrari等20多个品牌提供数字商务解决方案。

尽管新东家表示，首要目标是保证Coperni业务连续运营，避免品牌受到重大冲击，但是随着Tomorrow作为行业枢纽的易手，设计师品牌已经失去对品牌管理集团的信任。

据行业消息人士透露，Coperni与Martine Rose的创始团队均曾尝试回购品牌控制权，但未获通过，此次Coperni司法重整则是为创始人夺回品牌的又一次努力。

A-Cold-Wall创始人Samuel Ross在2024年初将品牌股权出售给了Tomorrow，仅仅9个月后，Tomorrow又将该品牌完全出售给了英国零售巨头Frasers旗下的分销代理公司Four Marketing，Samuel Ross在多个媒体采访中表示，至今未能买回个人品牌感到沮丧。

如果危机只停留在Tomorrow与New Guards Group的层面，行业还可以把它解读为个别平台的管理失误，但从2025年起，类似的症状开始在更高的市场扩散，这才是真正需要警惕的信号。

Moschino和Alberta Ferretti的母公司意大利时装集团Aeffe，于2025年10月申请协商解决商业危机程序CNC，导致股价当日暴跌43%。

截至2025年6月底，Aeffe集团收入大跌27%至1亿欧元，净亏损2850万欧元，批发板块下滑近三成，到2026年4月，其净资产已转为负值，触及意大利法定资本要求红线，重组程序持续延长至2026年10月。

与此同时，Bally旗下瑞士生产主体Bally Schuhfabriken SA近日也进入司法托管程序，累计债务约2000万瑞士法郎，这些公司代表的是同一种困境，虽然拥有多品牌资产，且均具有悠久历史和品牌认知，但现金生成能力正在持续萎缩。

它们既非LVMH、欧莱雅那样拥有全球直营能力和美妆业务的头部集团，也无法像独立品牌一样轻装上阵，它们卡在中间，承载多个品牌的固定运营成本，却缺乏足够的直营渠道对冲批发下滑，也没有第二增长曲线来平滑服装主业的高波动性。

在过去二十年里，这个尴尬中间层是欧洲时尚产业生态不可或缺的部分，但今天先后陷入危机。

如今，对于更多年轻设计师品牌而言，创始人开始集体尝试夺回控制权，这是一种迟来的清醒，他们认识到现在最紧要的问题固然是保持品牌持续运营，但如果失去掌控权，那一切会陷入愈发难以扭转的被动局面，让品牌此前的积累付之东流。

但这种清醒无法获得立刻出路，司法重整提供的只是时间，而不是答案本身，Coperni必须在有限的窗口期内同时处理外部压力与创意延续的问题，品牌被迫在高度不确定的状态下继续运转。

当供应链、批发分销被打包交给同一类平台，品牌在上行周期获得的是扩张，在下行周期面对的却是几乎无法拆解的依赖关系。

当然，并非所有品牌都在承压，只有少数幸存者赢得了下一阶段门票。

去年爱马仕宣布Grace Wales Bonner出任男装创意总监，在此之前这名设计师通过与adidas的合作证明了商业能力，虽然其个人品牌Wales Bonner仍独立运营，但爱马仕对设计师的背书显然已经为其上了一份保险。

Jacquemus去年获得欧莱雅集团约10%的少数股权投资，并建立长期独家美妆合作关系，据悉交易金额接近1亿欧元。

Mugler在2020年被欧莱雅收购，其香水业务是集团布局的核心资产，去年该集团为其重新启动美妆线。

早在2018年，Dries Van Noten已被西班牙美妆香水巨头Puig收购，美妆系列是这笔交易的核心支撑。

Tom Ford也验证了这套逻辑，其美妆授权收入多年来远超服装板块，最终在2022年以整体出售雅诗兰黛集团收尾。

这些案例接连证明，过去市场投资的是设计师这个人，今天资本愿意投资的则是品牌的完整变现能力，少数行业巨头看中设计师和轻奢品牌的并不只是时装创意，它们更愿意为品牌生态系统买单，包括美妆香水、直营零售、授权收入等持续产生现金流的来源。

与此同时，另一条纯粹独立化的道路正在平行形成，The Row、Lemaire、Kiko Kostadinov、Auralee等这些品牌越来越强调官网直营、严格控制库存和供应链，刻意降低对批发渠道的依赖。

或许曾一度采取激进扩张策略，但它们正尝试开始用更慢的增长节奏换取更强的控制权，用更小的体量换取更稳健的财务表现，在这两条路之间，第三条路正在消失。

Coperni、Martine Rose、A-Cold-Wall以及大量欧洲轻奢时尚体系内，所有依赖批发体系和品牌孵化平台、通过股权结构实现规模扩张的品牌都正处于这一断裂带上，它们的商业模式正在下沉。

这是一整代设计师成长路径的终结，一切不是在缓慢退场，而是进入生死倒计时。