历峰集团谁来接班？

本文来自微信公众号： LADYMAX ，作者：Drizzie，原文标题：《深度 | 历峰集团谁来接班？》

历峰终于把继承问题摆上台面。

据时尚商业快讯，瑞士奢侈品集团历峰最新宣布，董事长Johann Rupert之子Anton Rupert升任集团非执行联席副董事长，与自2024年起担任非执行副董事长的Bram Schot平行履职，历峰将这项任命定义为长期继任规划中的重要一步，引发市场的广泛关注。

Anton Rupert将负责旗下品牌战略产品与传播委员会相关事务，Bram Schot则继续负责董事会及其委员会的公司治理事项。

Johann Rupert仍然没有准备立刻交出权力，这也不是CEO一线运营层面的更替，Anton Rupert依然是一名非执行董事，但Anton Rupert的职责已被明确放在集团最核心的战略位置，即品牌、产品与传播。

不过最新动作至少让长期关注历峰集团的人知道，Rupert家族已经开始为下一代正式进入集团核心权力部位铺路。

与LVMH相比，历峰的代际传承问题此前几乎没有被摆在媒体台前，外界很少像激烈议论Bernard Arnault五名子女那样，持续追问Anton Rupert的位置与未来安排，历峰也从未把家族继承包装成公开叙事，更没有让下一代以品牌掌门人的身份频繁出现在公众面前。

即使每一次重要的财报会议上，Anton Rupert都坐在发言席，但情况总是Johann Rupert、CEO和CFO讲话，而Anton Rupert很少发言。

但这并不意味着历峰的代际传承没有紧迫性，恰恰相反，历峰的问题可能更紧急。

76岁的Johann Rupert仅比Bernard Arnault小一岁，而Rupert家族的控制力与历峰长期以来最重要的经营逻辑高度绑定，家族稳定地掌握方向，品牌以长期主义为前提运营，集团不轻易为短期资本市场情绪改变节奏。

一个强势家族掌舵者在位时，这种结构是优势，Johann Rupert可以在市场波动和股东压力之下，继续坚持对卡地亚、梵克雅宝和高级制表资产的长期投入，但当这种控制力过度依赖一个人时，继承问题就不只是关乎董事长的具体人选，而是集团能否摆脱对单一中心的依赖。

因此，历峰的代际传承看起来低调，实际上更是一项必须提前完成的系统工程，它不是等Johann Rupert离场后再决定下一步，而是要在他仍拥有充分权威时，让下一代逐渐进入权力结构。

由此不难理解，为何历峰选择的并不是简单的父传子，而是使用了战略和治理平行的双轨制度。

历峰集团前身可以追溯到南非商人Anton Rupert于1948年创立的Rembrandt集团，于1948年创立的Rembrandt集团，该集团早期以烟草业务为核心，随后逐步拓展至金融服务、矿业、酒类等领域。

1988年，Rembrandt将其国际资产拆分，成立总部位于瑞士的Compagnie Financière Richemont，即今天的历峰集团，Johann Rupert出任新集团掌舵人，历峰同年在瑞士和南非上市。

在相当长一段时间里，历峰并非一家纯粹的奢侈品集团，除珠宝、腕表、时装及皮具资产外，集团曾涉足付费电视和电子媒体业务，并在2000年出售相关权益、退出传媒板块，此后，历峰仍持有包括英美烟草在内的非奢侈品资产，直至2008年通过重组将这部分权益从集团中分离出来，才正式成为一家聚焦奢侈品的集团。

截至目前，历峰集团旗下拥有卡地亚、梵克雅宝、江诗丹顿、积家、IWC等高级珠宝和腕表品牌，以及Alaïa、Chloé、Delvaux等时装皮具品牌。

这些品牌最重要的资产，本质上都是时间。

尤其是周期性更强的珠宝和腕表品牌，它们有时拥有更深厚的历史传统，在当代的品牌运营上比时装皮具那类软奢品牌更看重长期规划，过往在短期高频动作上相对迟缓。

因此，历峰今天的品牌组合并不以规模取胜，而是以品牌质量和长期定价权构成护城河。

对历峰而言，最关键的从来不只是卡地亚和梵克雅宝的市场份额，而是它们为什么值钱，集团需要守住的，是这些稀缺品牌的历史价值，以及消费者对于其价格与价值关系的信任。

Rupert家族至今仍拥有历峰最重要的控制权，通过特殊的股份安排和拥有更高投票权的B类股，Rupert家族控制集团接近51%的投票权，但其经济权益只约占总股本的10%。

这种安排让历峰不必完全服从短期资本市场，更适合其管理的核心珠宝品类。

很多有价值的决定，在短期财务报表上看不到回报，一项工艺能力可能需要多年建立，一件经典珠宝需要数十年才能形成文化价值，一个品牌重建定价权也常常要跨越多个消费周期。

Rupert家族的长期控制因此一直是历峰最重要的稳定器，但它也带来一个问题，那就是Johann Rupert的个人判断，究竟能否被制度化继承。

如果不能，那么家族控制在第一代掌舵者逐渐退出后，就可能从稳定器变成风险来源。

值得关注的是，39岁的Anton Rupert是Johann Rupert唯一加入集团的儿子，目前没有其他子女出现在历峰集团管理层的公开名单中，这使得历峰集团的继承故事与LVMH全然不同。

Anton Rupert自2017年起担任历峰董事会成员，已经在集团体系内积累近十年经验，因此，他显然不是突然被推上台面的继承人，而是早已进入集团系统，只是此前并未被媒体持续放大。

他一直处于在集团俯瞰全部业务，但又保持一定距离的微妙位置。如今集团对他的副董事长任命，相较于此前明确了落点，但与日常经营卡地亚显然是两回事，并且他所负责的品牌战略、产品与传播，是奢侈品集团最核心却也最难被量化的部位。

对于卡地亚和梵克雅宝而言，产品从来不只是SKU，一件珠宝是否值得推出，一个系列是否应长期经营，一个经典符号如何被重新诠释，品牌应在何时扩大品类、何时主动克制，这些判断最终决定的是品牌未来十年的价值。

Anton Rupert要把握的不是硬奢品牌技术层面的问题，例如如何让卡地亚新品在稀缺前提下，同时取得规模增长，或是如何在不同渠道与腕表经销商控货。

某种意义上他要做的事情更简单，也是他从小耳濡目染的要领，他要宏观把控什么样的增长值得追求，什么样的增长会损害品牌，什么样的投入虽然短期看不到回报，却必须持续进行，对于一家拥有高级珠宝和高级制表资产的集团而言，这种判断比管理一份季度报表更具挑战性，也更接近真正的权力。

这其实是历峰与LVMH最不同的地方，LVMH的家族继承故事几乎天然具有戏剧性，因为Bernard Arnault的五名子女都被放进了集团最核心的业务体系，Delphine Arnault执掌Dior，Antoine Arnault负责品牌形象传播，Alexandre Arnault出任酩悦轩尼诗副CEO，Frédéric Arnault负责Loro Piana，Jean Arnault则管理LV腕表业务。

LVMH让下一代直接进入品牌和经营岗位，直接带领团队和面对业绩，Bernard Arnault培养的并不只是家族代表，而试图培养一批具备实战经验的经营者。

这使得LVMH的继承问题始终处于媒体台前，五名子女在集团内部都拥有明确位置，也意味着外界不断追问，未来谁会成为最终继承人，不同家族成员将如何形成权力平衡。

面对包括世界报在内持续的跟踪报道，Bernard Arnault不久前被迫开设了社交媒体回应，否认五名子女内斗。

开云则走向另一端。

如果说LVMH仍在强化家族权威，那么开云正在试图降低对单一人物的依赖，François-Henri Pinault作为家族公司的第二代、开云集团的创始人，已经退出CEO一线，集团从汽车行业引入Luca de Meo担任CEO。

这当然不只是一次职业经理人任命，也意味着开云正试图重新设计自身的经营方式。

在Luca De Meo带领下，开云快速启动ReconKering计划，开始大刀阔斧的改革，包括改变高管的组织架构，不少新引入高管来自汽车、快消等跨界领域，且以商品等商业职能背景为主。

其改革的根本立场在于，对过往Gucci因创意风格带来频繁波动进行反思，不再把未来完全押在某位创意总监或某一轮品牌周期上，从而为该集团建立稳定可预期的品牌商业结构，这与François-Henri Pinault过往相对松散、围绕创意的反向截然不同。

历峰的位置恰好介于LVMH和开云两者之间，它更倾向于保留Rupert家族对于长期方向的影响力，但家族也不会获得无限的经营权，家族可以参与决定什么值得长期投入，但集团仍须通过职业化治理来约束决策过程，并保护所有股东利益。

历峰希望向市场传递的，是一种深思熟虑后的安排，而相较另外两个巨头，Johann Rupert选择在此刻走出关键一步，也因为它正踩在高端珠宝品类快速增长的顺风中，而其他深陷业绩压力的奢侈品巨头处于相反周期。

但正因为核心品牌卡地亚和梵克雅宝足够强，该集团反而更需要警惕一种诱惑，那就是对强大的品牌资产无节制地商业化。

过去几年，珠宝已经成为全球奢侈品行业最重要的增长赛道之一，LVMH、开云都在持续强化珠宝布局，竞争越来越激烈，卡地亚仍然遥遥领先，稳坐全球最大高端珠宝品牌的地位。

然而市场影响力越大，关于品牌到底要增长到什么程度的判断就越是困难，因为它没有任何参考，需要独自判断。

过去几十年Johann Rupert已经形成的品牌判断无法通过股权自动传递给下一代，而对于穿越周期的硬奢品牌而言，它需要做出极少数的决定，但每一个决定的影响和代价都更高。

更多时候，它们都需要抗拒诱惑保持不动，但在珠宝市场当今的快速变化下，品牌也必须保持密切观察，适当行动，这让决策节奏变得更复杂。

历峰的传递是一场漫长的制度化过程，更加考验的并非实际运营技巧，而是一种战略定力和前瞻度，它对继承人工作结果的检验过程也相对更加延迟。

本质上奢侈品行业正在同时面对两种交接，一种是人的选择，另一种是权力结构的交接。

真正意义的代际交接完成，并非某一天董事长的名义职位突然交给第二代，而是当上一代放手之后，第二代已经清晰知道哪些事情不能做，又同时依然拥有不怕犯错的魄力。