Gucci也不愿意老老实实办秀了，男女同台这事又把时尚圈惊呆了

可以确定的是，时装秀这事，很显然大家是大不乐意按照老路子玩了。

今年2月份，Burberry就曾郑重其事地宣布要缩减自己每年四次的时装秀，改为在每年的2月和9月分别举办一场跨季节性男女装混合时装秀，并开启即买即卖的新模式，而后Gucci 的前设计总监 Tom Ford跟进，表示自家设计品牌 Tom Ford也将加入即秀即卖的阵营，跟时装周说了再见，要走“小型”、“私密”的发布路线.....

“即秀即卖”风在时尚圈里算是刮了起来，不过并不是所有人都看好，比如，Gucci 母公司 Kering 集团的 CEO Francois-Henri Pinault 就认为“即秀即买”是一种“毁灭时尚梦想”的做法。不过有意思的是，不支持“即秀即买”的Gucci也并不没有全盘否定Burberry的“激进”改革，这不，这一意大利品牌近日决定将在明年推出男女同台的时装秀。

Gucci的叛逆

据WWD报道，本周二，Gucci宣布将在2017年上演男女同台的时装秀，不过到底是合在1月、6月的米兰男性时装周，还是2月、9月的女性时装周暂时不得而知。据悉，第一场男女合秀将会在Gucci位于米兰梅切纳特大道上的新总部举办。

此前，之所以将男女秀分开推出，是考虑到系列、受众的差异。而今Gucci如此郑重宣布要合办，又是出于什么原因呢？

对于Gucci的创意总监 Alessandro Michele而言，这似乎是一件再自然不过的事，“这也许能给我一些叙事的新灵感”。

Gucci的总裁、CEO Marco Bizzarri表示，其实自Alessandro Michele于2015年年初接任创意总监后，Gucci就一直尝试着融合男女装，消弭性别之间的限制与区隔，除了曾经让女性模特儿穿上男装，男性模特儿穿上女装上台走秀之外，更是大胆启用认为性别这事“whatever”的跨性别模特儿Hari Nef登台。“依据性别，维持两个独立的、毫无关联的秀，只是传统，但却并不符合时代的实际性。很明显，我们需要去改变一些事情，那为什么不从现在开始？”当然，更不用说，两秀合并，还能大大地精简以往的发布模式，节约成本。

不过男女同台走秀这事，也不是想办就能办的， Gucci能这样做其他公司却不一定。

母公司 Kering 集团的发言人强调，Gucci的这一决定跟 Kering旗下的其他时尚品牌——圣罗兰、Bottega Veneta、亚历山大·曼昆等无关。“每个品牌都有其独特的挑战与创造力，我们希望每个品牌都能与其自身所处的现实自洽相容。”

事实上，想要将男女秀合办这事也并非Gucci首发——早几年前，Prada的CEO Patrizio Bertelli就有曾提过将男女系列同时放在一个t台上展示，不过这一想法并未能在米兰引起关注。而他的夫人，Prada的另一位高管对此则是坚决反对，“把两场秀放一块来办简直就是一场屠杀，假使你对办秀这事是认真的，就应该知道，那规模实在是太大太大了。”

无怪乎美国奢侈品百货公司Barneys New York 的前任时尚总监、顾问Juile Gilhart称Gucci此举“当算是行业拓荒者，乃目前为止最具突破性的举动。”

并不是谁都可以的～

而对于Gucci而言，敢来这么一出，跟它的新任创意总监Alessandro Michele不无关系，毕竟正是在他的手中，Gucci“性感”、“成熟”的印记被洗刷，取而代之的是“亲切”、“有趣”。变得越发年轻而中性的Gucci不知你怎么看，反正 Michele认为“Gucci的权威不再来自于如何诱惑男人，并不是说这有什么错，我热爱Tom Ford的时代，但那是上世纪90年代的‘当下’审美”。

话说Alessandro Michele在2015年1月被任命为Gucci的创意总监时，大概是让所有人都吃了一惊，毕竟让一名此前默默无名的“小将”担此重任也是再大胆不过。

现年42岁的Alessandro Michele毕业于罗马服装学院，曾经在Fendi担任资深配饰设计师。他于2002年加入Gucci，在设计部逐步执掌重要的设计职责；2011年，他被擢升为时任创作总监Frida Giannini的副手。2014年9月，他又被任命为Gucci在2013年6月并购的意大利知名瓷器品牌Richard Ginori的创作总监。

而将Michele推至此高位的Marco Bizzarri，则表示“时尚在于创造、渲染一种情绪，它不一定是理性的，Michele懂得如何去表达我们的理念，Gucci的价值观已然渗透到了他的血液中了，我们又何苦费劲去找别人呢？”据说两人的第一次会面，就花了三个小时讨论Gucci品牌的未来。

现在可以确定的是，Marco Bizzarri的选择没有错，自Alessandro Michele上任以来，Gucci开始焕发许久不见的活力。亮一个财报：Kering集团2015年第四季度财报显示，集团销售收入115.84亿欧元，同比增长 15.4%，按可比架构同比增长 4.6%，毛利同比增长 12.4%至 70.74亿欧元。其中，Gucci 销售额占 Kering 集团总销售额的三分之一以上，第四季度销售的有机增长达到 4.8%，高于市场预期的 2～3%。全年销售收入 38.98亿欧元，同比增长 11.5%。

有人评价称，Alessandro Michele 手中的 Gucci成功“打破了以往的风格，以一个年轻而干净的全新面孔示人。”VOGUE一篇相关文章中也曾评价称，“他那稍许怪异、性别模糊的Gucci女郎想必你早已不陌生了：她的打扮有些老气，却又感觉很新鲜；那些看似从古着店里淘来的服饰并不显奢华或性感，却仍能勾起女人们的欲望。老的才是新的，书呆子气才是酷的，丑的才是美的——在他的第一个系列发布之际，你难以想象这些矛盾真的会成立，并让Gucci成功地以潮牌形象回归。”

据说感恩节时，不少奢侈大牌纷纷打折，想要给疲软市场来点火，Gucci却是傲娇的表示，我们卖得不要太好所以就不打折了。

想着前两天，一则愚人节消息在节后仍被大肆转发，说是路易威登集团要收了Gucci，且不说文中完全不提kering一本正经地胡说八道，单就Gucci现今的上扬气势怎么看也不可能呀。不过，如此能折腾的创意总监搭上一个看上去心很大的CEO会把Gucci带到哪里去呢？一个期待。