看，这是我们的华夏衣冠

本文来自微信公众号：星球研究所（ID：xingqiuyanjiusuo），作者：周罗衣，图片：潘晨霞，设计：王申雯 汉青，审校：阿春 阿烧 胡眠眠，专家审核：贾玺增（清华大学美术学院染织服装艺术设计系教授），头图来自：视觉中国

千年华夏，衣冠璀璨。

那是——

“罗衣何飘飘，轻裾随风还。”

——曹植《美女篇》

那是——

“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”

——李白《清平调》

那更是——

“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。”

——王维《和贾舍人早朝大明宫之作》

（历代人物服饰画像长图，绘画@刘永华，制图@汉青/星球研究所）

华夏衣冠有多丰富？它们又为何能如此多彩？请跟随星球研究所看一场穿越千年的服饰之旅。

一、穿上美好（史前-商周）

回望数万年前，生活在这片土地上的人类已经学会用骨针缝制衣物。

（北京周口店遗址出土的旧石器时期骨针，只有几毫米的针眼代表当时钻孔技术已达到相当水平，图片来源@中国国家博物馆，制图@王申雯/星球研究所）

也许是从制作绳索和竹篮中获得灵感，公元前约7000年左右中国先民开始用植物纤维编织布料。为了提高编织效率，出现了利用陶片转动惯性捻线的“纺轮”。

（纺轮纺线原理示意；纺轮上的花纹或许给枯燥的劳作带来了难得的快乐，摄影师@路客看见，制图@王申雯/星球研究所）

也有用以捆绑线条使线条绷紧方便编织的“腰机”。

（请横屏观看腰机原理示意；此种编织方法现今在我国部分少数民族仍有使用，制图@王申雯/星球研究所）

在那个生产力极度落后的时代，获得布料并非易事，所以衣物的形制比较简单，直接将两块窄布拼合然后扎根草绳或许便是他们的日常穿着。

（“贯头衣”制作方法示意，制图@汉青/星球研究所）

随着社会不断发展，衣物的功能早已不止是遮羞保暖，它还被赋予大量审美观念，是尽情展示自我的最佳舞台。

（部分岩画上的人物形象仿佛展示了一场“床单”的多种穿法，制图@汉青/星球研究所）

争奇斗艳成为生活趣味，身体外露的部位则搭配上五花八门的饰品。

（新石器时代组合项饰样式时髦，请滑动查看金珥形饰，摄影师@张勇&动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

人们还将头发切断弄卷或者束起不同的样式。

（部分文物发型示意，摄影师@动脉影&袁欢欢&张艳&龙世杰，制图@汉青&王申雯/星球研究所）

再戴上环型的额箍或头冠，插上发笄（jī）或梳子，极尽所能地进行打扮。

（金冠带，摄影师@张艳&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

大大丰富的物质资源促进了服饰体系的成熟。至商时人们普遍上穿交领的衣服，下穿形似裙子的裳(cháng)，形成了中原地区的主流样式。

（上衣下裳结构示意，摄影师@鞠骁，制图@汉青/星球研究所）

其中多样的细节设计，实用功能虽不凸显，但或许可以表达人们内心对美好生活的向往。

可所谓的“美好”并不容易获得，只有站在权力的巅峰才能享受到最豪华的装扮。

二、穿上等级（商周-秦汉）

当国家建立时，日常服饰慢慢融入了政治生活，证明着人们的阶层和财富。

（商贵族男子形象示意，绘画@刘永华，摄影师@刘鹏&柳叶氘，制图@汉青/星球研究所）

能够遍地生长的葛麻主要由平民使用，珍贵的蚕丝则是贵族的衣料来源，身上佩戴的玉饰可以代表主人的出身。

（妇好是商王武丁的妻子，其墓里出土了755件玉器；下图是造型简约优美的玉凤，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

衣料上花纹的多少可以代表主人的贵贱，越是繁琐不便的服饰，越可以体现贵族“讲究”的特点。

（奴隶与贵族形象对比，图片来源@中央研究院历史语言研究所&傅鸿超，制图@汉青/星球研究所）

随着染色工艺的进步，颜色同样被打上阶级的烙印。

（春秋战国出现的阴阳五行学说中，黑、白、赤、青、黄五色与“五行”对应为正色，象征尊贵，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

为了更好地统治下层民众，周代甚至对特殊样式与颜色实行垄断，构筑出了庞大的服制体系，成为此后数千年封建社会的重要象征。

（据汉《礼记》记载“周人尚赤”，此说法或并不可靠；下图是西周男子形象示意，绘画@刘永华，摄影师@雾雨川&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

其中最顶级的便是用于国家祭祀场合的冠冕制度，蕴含了大量象征意义。

（帝王冠冕形象示意，制图@汉青/星球研究所）

冕冠的板上涂黑象征天，板下涂红象征地，整体前低后高寓意谦逊。

（明鲁荒王九旒冕，摄影师@阮浩/山东博物馆，制图@王申雯/星球研究所）

下部卷筒插有玉笄(jī)，两端垂有圆珠寓意不听谗言，板上垂旒(liú)以五彩丝绳悬挂五色玉珠，寓意目不视邪。

（十二旒冕复原示意，十二旒冕只能由最高统治者佩戴，制图@王申雯/星球研究所）

冕服则按照不同场合分为6种，袖口宽大且腰部束有各种装饰物品。

（请横屏观看，冕服六种形制示意，制图@王申雯/星球研究所）

最为特别的是衣服上绣绘的12种花纹，将天地万物囊括其中，象征着理想中的帝王品行。

（十二章纹示意，制图@汉青/星球研究所）

穿着这身衣物的帝王只能正襟危坐，仿佛散发着超脱世俗的神秘力量，其他人的服饰规格不能逾越。

如此繁复的礼制延伸到了方方面面，并在民间形成各类风俗。

（男子冠礼与女子笄礼示意，制图@汉青&王申雯/星球研究所）

然而制度的束缚无法遏制人们对美的追求。

春秋战国时期周王室走向衰微，各个诸侯国为了增强实力劝课农桑，纺织业蓬勃发展。

（请横屏观看，精美的战国䋺衣代表着当时的纺织水平，摄影师@鞠骁，制图@王申雯/星球研究所）

位于今湖北地区的楚国以奇异瑰丽的织纹惊艳世人；

（龙凤虎纹绣罗褝衣，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

位于今山东地区的齐国以精美的刺绣织品闻名各地。

（请横屏观看，彩绘乐舞陶俑，呈现着2000多年前的大型歌舞表演，陶俑服饰上的花纹清晰可见，摄影师@一一的博物集，制图@王申雯/星球研究所）

纺织业的繁荣一定程度改变了服装用料的分配格局。人们漠视礼制大胆追赶时尚潮流，创造性地将上衣和下裳缝合，打造出流行至秦汉的经典服饰深衣，不分贵贱都可穿着。

（深衣又称长衣；下图是深衣结构示意，制图@汉青/星球研究所）

而将衣襟延长，需螺旋缠绕的深衣被称为“曲裾”，富有较强的审美特征。

（人物龙凤帛画上穿曲裾的贵族妇女形象，摄影师@任俊豪，制图@王申雯&汉青/星球研究所）

有的深衣袖口还有多层褶皱，下摆接有装饰性花边。

（彩绘陶舞俑，摄影师@柳叶氘&核桃蛋，制图@王申雯/星球研究所）

领口处则露出里衣，能露出3层的时称“三重衣”。

（“三重衣”增加了衣领的层次美；下图是彩绘跽坐侍女俑和彩色男俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

男子再配上冠帽，女子或扎上垂髻。

（汉代官服冠帽类型和束有汉堕马髻的塑衣式彩绘女俑，摄影师@风沉郁，制图@王申雯/星球研究所）

整体形象典雅大气，彰显着动人的气息。

（汉T形帛画上的人物形象，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

而更加多元的服饰样貌将在一场民族交融的大变革中缓缓拉开帷幕。

三、穿上多元（秦汉-隋唐）

在巨大的西安地下秦始皇帝陵中，埋藏着近8000个形态各异的兵马俑，是这个短命王朝服饰制度现存最好的真实写照，展现着2000多年前的大秦风度。

（每一个兵马俑的面部表情都栩栩如生，摄影师@赵斌&刘兆铭&张天柱，制图@王申雯/星球研究所）

它们均穿上衣下裤，此种形制在战国时才大规模出现。中原地区的“裤”本无裤裆，必须穿长衣以防走光。

（“裤”的形制演变，制图@汉青/星球研究所）

当时的北方游牧民族善于骑射，均穿窄袖上衣以及合裆裤。受草原文明冲击的赵国为了强化军队，做出了一项惊世骇俗的决定，推行“胡服骑射”。

（匈奴人物形象示意，绘画@刘永华，摄影师@陈金延&刘玉生，制图@汉青/星球研究所）

胡服非常便于日常活动，一经推广便风靡全民，赵国的军事实力因此突飞猛进。这便是中华服饰史上第一次大变革。

（秦人物形象示意，绘画@刘永华，摄影师@张天柱&路客看见，制图@汉青/星球研究所）

随着国家版图的扩张，多元交融的趋势更加显著。高端的纺织品远销欧亚，其中能够织出文字的“铭文锦”便在新疆地区多有发现。

（“五星出东方利中国护臂”伴随着丝绸之路从蜀地来到新疆，摄影师@刘玉生，制图@王申雯/星球研究所）

魏晋南北朝时起义与动乱频发，十数个草原民族南下中原，中华大地自此迎来了全方位的大融合。

（魏晋南北朝人物形象示意，其服饰面貌已焕然一新，绘画@刘永华，摄影师@核桃蛋&柳叶氘，制图@汉青/星球研究所）

胡服登上殿堂且裤口越来越大，有的用1米左右的锦带绑缚，形如今天的喇叭裤。

（弹琵琶陶俑和彩绘武吏俑的时尚穿搭，摄影师@傅鸿超&陕西历史博物馆，制图@王申雯/星球研究所）

腰带上的“带钩”，渐渐变为本用于在马背上固定马垫的更为牢固的“带扣”。

（“带钩”与“带鐍”原理示意，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

游牧民族用于在腰间悬挂各种小物品的“蹀（dié）躞（xiè）带”也被中原人佩戴。

（“蹀躞带”结构示意，上面可配置自卫武器以及“护身符”等，堪称多功能腰带，摄影师@樊小喆，制图@王申雯/星球研究所）

此外佛教发展壮大，形成“南朝四百八十寺”的盛况，女性妆容一改过往粉白黛黑的清淡“素妆”，出现了模仿佛像的“额黄妆”。

（额黄妆示意，制图@汉青/星球研究所）

在这个特殊的时代，处处是刀光剑影与权谋争斗，玄学和道家成为避难地。士人们极爱穿着宽松的衫子，甚至将头发散开呈现着不羁的姿态。

（请横屏观看《竹林七贤图》节选画面，摄影师@柳叶氘，制图@汉青/星球研究所）

少了礼制的约束，人性得以自由伸展，女性同样喜爱飘逸的服饰，腰带中束上多条飘带，走起路来蝶飞燕舞煞是迷人。

（莫高窟供养人画像，摄影师@孙志军，制图@王申雯/星球研究所）

当时的大才子曹植描绘的美女洛神便是其中代表。正所谓“翩若惊鸿，婉若游龙”（曹植《洛神赋》）。

（请横屏观看《洛神赋图》节选画面，摄影师@张艳，制图@汉青/星球研究所）

连雕刻的佛像都受到了此类服饰的影响，从粗狂雄健变得飘逸秀美。

（云冈石窟佛像上衣物的褶皱宛若刚从水里出来的一般，摄影师@郎建强）

至公元8世纪，空前富强的大唐帝国更是达到了融合的巅峰，300多个国家和地区与之来往，都城中云集了各色人等。

（当时的唐都长安是国际大都市；下图是陶骆驼载乐舞三彩俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

外国商人与使臣穿着形式各异的服装招摇过市，令人目不暇接，塑造出异彩纷呈的社会面貌。

（当时的外国人来自高昌、龟兹、疏勒、契丹、靺鞨、印度、新罗、日本等等；下图是穿豹纹裤的彩绘牵驼黑人俑和彩绘胡人牵驼木俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

男性流行戴幞头，脚穿长靴；

（幞头戴法及种类，制图@王申雯/星球研究所）

外穿左右开衩的“缺胯袍”，再在腰上系革带。

（唐代官吏及侍从形象示意，绘画@刘永华，摄影师@柳叶氘&孙志军，制图@汉青/星球研究所）

女性的服饰则更加多样，女扮男装竟成为风尚，大胆将个性张扬。

（唐三彩男装女俑，其是否为女俑仍存疑，摄影师@动脉影&朱金华，制图@王申雯/星球研究所）

上衣下裙的“襦裙”取代了深衣备受贵族女性宠爱。

（陶彩绘女俑，摄影师@苏李欢&李文博&动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

有的裙腰高至胸部以上，外罩清透薄衫并挂上披帛，内衣若隐若现令人遐想。

（《簪花仕女图》中贵妇们赏花游园的场景，创作时间上部分学者持宋代说，摄影师@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

有的戴上帽檐加缀纱网的“帷帽”，在风中飘摇着美丽的面庞。

（彩绘骑马戴帷帽仕女俑，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

裙子种类超越前代，绣绘的纹样花式繁多，完美显现唐代女性的丰腴身材。

唐玄宗宠爱的杨贵妃所穿“石榴裙”曾令众人为之颠倒。

（请横屏观看《虢国夫人游春图》节选画面，虢国夫人为前面的“男性”还是后面的女性尚有争议；虢国夫人是杨贵妃的姐姐，她们的生活非常豪奢，图片来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

唐代女性的发型同样充满了无穷想象。

（出土的各式女俑发髻，后为梳着双环望仙髻的彩绘陶女佣，摄影师@动脉影&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

有的还会在发髻上插小梳子等饰品进行点缀。

（嵌松石金发饰，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

整体妆容非常摩登，喜欢面积大到夸张的“红妆”。

（持杯女子绢画，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

脸上的“花钿”“斜红”“面靥（yè）”应有尽有。

（唐代女性彩妆类型示意，制图@汉青/星球研究所）

（唐代女性化妆步骤示意，制图@汉青/星球研究所）

除此之外，布料花纹受外国文化影响，融合出了典型的唐风式样，宫廷与民间均多为采用。

（唐代纹样示意，其中宝相花是佛教莲花纹与唐代的牡丹结合，联珠纹受波斯萨珊王朝影响，摄影师@核桃蛋&柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

而唐代的服饰文化被其他国家吸收借鉴，至今仍焕发着无尽光彩。

这真是一个如今看来都令人诧异的时代，极度开放、极度包容，处处体现着人们因国家强盛所产生的无与伦比的自信。

（三彩梳妆女坐俑，摄影师@柳叶氘&苟秉宸&动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

在跌宕起伏的历史长河中，这种自信却未能持续下去，服饰形制逐渐回归典雅，磨去了大唐盛气，同时也意味着它将愈加精致、愈加成熟。

穿上精致（宋元-明清）

历经唐末的混乱和动荡，宋代的社会面貌已大为不同。主张“存天理、灭人欲”的程朱理学成为当时重要的社会思潮，承袭前代男性服饰的“道袍”简约朴素。

（苏东坡画像，图像来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

针对女子的规矩也越来越多，甚至还出现了缠足现象。纤细瘦小成为女性的主流审美，穿着凸显清瘦身材的“褙(bèi)子”变为出街的时髦打扮。

（《歌乐图》中穿褙子的女性，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

历经百年经济大发展，宋代的整体繁荣程度竟超越唐代达到历代巅峰。

当时东京开封衣物相关行业达百余种，市民阶层异常活跃，整个城内可谓“衣山衣海”。

（请横屏观看《清明上河图》中开封城内的画面，图片来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

呆板的传统礼制越来越压抑不住人们躁动的内心。为了能够展示出自己的财富与美丽，人们在衣服的细节处多做考量，尤其是领口和前襟部位，织入金线或加上精美的刺绣，低调中透漏着奢靡。

（五彩翟鸟纹宋锦皇后服，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

公元1243年，一位年仅17岁的女子不幸离世，悲痛欲绝的亲人在她的墓中放入了高达354件的服饰和丝织品，几乎涵盖了所有高级面料，样式从内衣到袜布无所不包。

（黄昇墓出土衣物，摄影师@动脉影&核桃蛋，制图@王申雯/星球研究所）

这种精致华丽还明显地体现在宋代女子的头顶上。为了梳出高大的发髻，出现了专门出售“假发”的店铺，插戴的头饰越来越大，有时还要缀上应季的鲜花。

（宋代男性也爱簪花；下图是《卖货郎》中簪花的男性，图片来源@台北故宫博物院，制图@王申雯/星球研究所）

至元时，风格与中原迥异的蒙古人也迅速被精致生活与豪华气派感染，大量使用金线织成的布料。

贵族们不仅身穿炫人眼目的金锦，连被褥和帐篷也不放过。

（元男子形象示意，绘画@刘永华，图片来源@中国丝绸博物馆，制图@汉青/星球研究所）

明代衣物的质量和种类更为蓬勃。当时的网红产品“南京云锦”需要织入金线和动物的羽毛，故有“寸锦寸金”之美誉。

（现代南京云锦，摄影师@戚伟民，制图@王申雯/星球研究所）

若是制作特殊袍料，繁复程度更是令人咂舌，需要两层楼高的“花楼”织机拉花，每天甚至只能编织2寸。

（明代的精美布料缂丝凤穿牡丹团花，摄影师@风沉郁，制图@王申雯/星球研究所）

得益于工匠们高超的金属制作工艺，诸多配饰玲珑剔透。

（明代各种各样的饰品合集，摄影师@柳叶氘&苏李欢&路客看见&傅鸿超&唐一帆，制图@王申雯/星球研究所）

明孝端皇后所戴的“九龙九凤冠”用金丝堆累工艺焊接，全冠共有天然红宝石百余粒，珍珠5000余颗。

（孝端皇后凤冠，图片来源@中国国家博物馆&Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

除此之外，明代的服饰纹样同样丰富，细致地刻画了诸多吉祥寓意。

（织金寿字龙云肩通袖龙栏妆花缎衬褶袍，摄影师@戚伟民，制图@王申雯/星球研究所）

这种符号象征在明代官服的运用上达到极致。

先是承袭唐制用颜色将官服分成三等，后来又用长宽均为40cm的刺绣制品区分文武百官品级，文官使用鸟纹象征文采；

（明文官补子，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

武官使用兽纹象征勇猛。

（明武官补子，图片来源@周坤/山东博物馆，制图@王申雯/星球研究所）

他们均佩戴冠后竖立两翅的乌纱帽，全身精致得体。

（明男子形象示意，绘图@刘永华，摄影师@周坤/山东博物馆，制图@汉青/星球研究所）

曾7次下西洋的宦官郑和与近3万人的庞大队伍犹如一个明朝大型服装展示团，浩浩荡荡地驶往不同国家，带去了中国的服饰和审美。

（请横屏观看《明宣宗行乐图》节选画面中明代官员出行的服饰着装，图片来源@Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

千姿百态的精致华丽便是整个明代服饰的气质，堪称中国古代服饰艺术的典范。

（马面裙是明清时期女子的经典裙式，摄影师@川后&周坤/山东博物馆，制图@汉青/星球研究所）

至清时纺织工艺继续精进。帝王贵族多崇尚豪奢风格，服饰的精致华丽程度已达到中国古代登峰造极的境地，有数不尽的织品种类。

（各式各样的清代织品，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

数不尽的织品颜色。

（秋香色缂丝五彩云蝠金龙吉服袍料，摄影师@动脉影，制图@王申雯/星球研究所）

数不尽的精美饰品。

（清代各种各样的饰品合集，摄影师@傅鸿超&动脉影&柳叶氘&肖怡宁，制图@王申雯/星球研究所）

出现于宋元时期的纽扣开始代替系带在服装上大量使用，“立领”等样式也大量出现，开启了服饰的新面貌。

（贵族多采用金银以及翡翠等宝石制成的扣子；下图是清代出土纽扣，摄影师@路客看见&动脉影，制图@王申雯&汉青/星球研究所）

不过令人遗憾的是，清朝统治者在入关时严令汉人改穿满服并剃发留辫。

（北方游牧民族髡(kūn)发样式，髡发即剃发；清政府后来颁布“十从十不从”，其中汉族女性可保留汉族服制，制图@王申雯/星球研究所）

朱墙黄瓦之下，来来往往的帝王大臣均穿着极具满族特征的服饰。

（明黄色缎绣金龙朝袍，图片来源@动脉影&Wikimedia Commons，制图@王申雯/星球研究所）

使用极具满族特征的礼仪。

（明黄缎彩绣平金龙锦龙袍上的马蹄袖，摄影师@傅鸿超，制图@王申雯/星球研究所）

宫中的满族女子脚踩“花盆底”，穿着直筒的袍服，普遍做“旗头”打扮。

而汉族女子，或着“马面裙”或束“牡丹头”，承袭着明代最后的风范。

（《雪艳图》轴上的清代汉族女子形象，摄影师@柳叶氘，制图@王申雯/星球研究所）

1840年，西方用武力打开帝国的大门，随着中国最后的封建王朝落下帷幕，中国古代服饰史走向终点。

女子或烫头发或穿旗袍，男子或剪辫子或穿西装，全新的时代到来。

（中华民国及现代人物形象示意，绘画@刘永华，制图@汉青/星球研究所）

尾声

至此，这场穿越7000年的时装秀迎来了最熟悉的模样。如今的我们自由穿着、随性打扮，过去的封建禁锢早已随着滚滚逝去的岁月一去不复返。

而曾经的美好，随着数以亿计的古代衣物在地下腐烂，再不见往日光彩。

（出土的2000多年前的素纱襌衣被誉为国宝，曾被毁坏后又修复，摄影师@王瑞&卢鸣浪，制图@王申雯/星球研究所）

为了能够重现古代服饰的真实面貌，无数专家学者埋头苦干，将幸存文物一件件复原，一个美丽的“衣冠大国”才得以展现于世。

正所谓“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华”（孔颖达《春秋左传正义》），千年华夏衣冠沉浸着时代明暗，积淀着文明璀璨，彰显着人世沉浮，这便是华夏衣冠之多彩，也是不该被遗忘的中国之美。

【特别鸣谢】

上海戏剧学院舞台美术系教授刘永华、耕林童书馆、山东博物馆、陕西历史博物馆

【参考文献】

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本文来自微信公众号：星球研究所（ID：xingqiuyanjiusuo），作者：周罗衣，图片：潘晨霞，设计：王申雯 汉青，审校：阿春 阿烧 胡眠眠，专家审核：贾玺增（清华大学美术学院染织服装艺术设计系教授）