Tom Ford口中的“即秀即买”在纽约时装周上是怎么玩的？

科技界春晚落了幕，时尚界的盛事方登场。

2017春夏纽约时装周拉开序幕，而早早就放话要变革传统秀场的Tom Ford，终于要在同天傍晚上演他的“即秀即买”新模式。

今年2月5日，这位Gucci 的前设计总监，美国时装设计大师曾向媒体表示，他们要取消原本将于一周后在纽约举行的秋冬季发布会，声称以后只在9月份做服装展示，男女同台，且同步在门店、线上销售同款商品。果然年初的那期时装周，Tom Ford妥妥地缺了席，转而办了场虚拟发布会，让模特和Lady Gaga共同出演一支三分钟长MV放在了youtube。想来这一年轻的美国品牌在办秀的方式上也一直是做足了噱头，从第一季的私密沙龙、到好莱坞比利佛山庄下的名流之夜，每次都是赚得话题关注满满，此番也是不例外。

Tom Ford将自己的2016秋冬系列新品秀的秀场，定在了纽约的四季餐厅。没错，在春夏纽约时装周里，重新回归的Tom Ford要发布的并不是自己的最新作品，而是半年前的伦敦时装周期间，曾在私人展示间向时装买手展示过这些作品，嗯，当时参加的买手们可是有签订过保密协议的。也就是说，新模式并没有影响设计环节。不过尽管保密工作到位，为了保证作品的时尚新鲜度，设计师对模特的发型和妆面还是做出了相应的改进。据悉，新秀还将同步在其官网进行视频直播。

本次大秀，Tom Ford邀请180位嘉宾出席，晚宴结束后，55套男女秋冬新装逐一亮相，并在转天上架销售。

Tom 在接受时尚媒体WWD采访时，表示，即秀即买时装秀与传统秀最大的区别在于，一旦发布就直接上架销售，无法做出更改；而传统时装秀只需满足买手和观众的审美需求，后期还可以作调整，前者将在大程度上改变消费者的购物方式，既冒险又令人兴奋。

“冒险”对于这个不过10年历史的年轻品牌似乎从来不是坏事，作为难得跻身奢侈品行列里的美国品牌，他们的“包袱”并不重，毕竟这个行业对“美式奢华”是有点先天偏见的，而敢于尝试新鲜事物，倒是有突破的可能。时尚评论员Virginie Mouzat就曾在评论中对Tom Ford的 “秘密秀场”大加批判，称其如“噩梦”一般、“老气”，然而这些声音不过是给了Tom更大勇气去另辟蹊径。

比如玩起这时尚圈里争议颇大的“即秀即买”模式。

说到“即秀即售”，有人认为，这一模式的弊病在于相关品牌的生产成本变得更加难以预算。如果某些设计不受买手青睐，买气不强，那些多出来的货品就是囤货，等于是亏本。法国时装品牌 A.P.C. 创始人在接受时尚新闻网 Fashionista 采访时就曾表示：“‘即看即买’只是演给媒体看的一出戏。大型时装屋一旦采取这一模式，不出两季，库存就会出问题。”

虎嗅也就此跟业内人士聊了聊，鹿公关创始人，国内知名时装秀总策划史伊表示，“在未来 即秀即售可能会越来越多。因为自媒体的速度和电商的速度已经很快了。消费者对大牌的等待心理也没有之前那么强。尤其是新消费群体。所以对于大秀，这种全球瞩目的广告机会，会有越来越倾向和讨好销售的趋势。很多电商也在做媒体导购，所见即所得的一种趋势。不然，这么大手笔的广告出去，发现很多货品没得买，还要等半年，会流失掉很多sales。”

同时她也提到，“每个季都有很多产品，秀款是一种风尚标，但是很多秀款的产品变成商业款时会做很多实用的变形。好卖的那些商业款，都没有舞台效果的。而且大多数的消费者都是低调奢华的，也穿不了秀款。” 那这是否会意味着，为了更多得这种模式在某种程度上 限制了设计师的一些创意表达呢？毕竟要走即时商业化的路线 ，肯定要考虑受众的接受程度。

对此，史伊表示，不一定是限制了设计师的创意，而是区分了设计师的核心优势。有的就是慢工出细活，做匠人的艺术家，有的就是快时尚，对于风向标反应很灵敏，适合走商业化路线的设计师。

不知你怎么看？